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○研磨DAYTONAの塗装手順によればパール・メタリック塗装工程ではクリア前の研磨は行わないらしいのですがやるだけやってみる事にします。昨日塗ったパール層を削り取る勢いでｗ#1500→#2000ペーパーで水研ぎして表面のザラザラを取り除きます。それから細目→極細コンパウンドである程度の艶が出るまで目消ししました。
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○研磨DAYTONAの塗装手順によればパール・メタリック塗装工程ではクリア前の研磨は行わないらしいのですがやるだけやってみる事にします。昨日塗ったパール層を削り取る勢いでｗ#1500→#2000ペーパーで水研ぎして表面のザラザラを取り除きます。それから細目→極細コンパウンドである程度の艶が出るまで目消ししました。
○下地造り一旦サフェーサーを塗ってカウルの細かい傷を確認し合わせてステッカーで傷隠ししていた箇所を削って修正したのですが上手く行かず畝の様になった周囲の凸凹が残ってしまいました。天気は良いのですが乾燥に必要な熱を与えてくれる陽射しの時間帯は限られています。塗装について確認したい事もあったしなかなか作業時間が取れないのでそのままにして先に進めます。
○下準備中車体への装着作業にかまけてカウルの塗装面の状態は詳しく調べてはいませんでした。#320のサンドペーパーで赤色下半分を下地処理する間に全体の状態を確認していきます。全体を確認した結果、塗装予定では無かった黒部分は溶着部分をパテ埋めしてメタリックブラックで再塗装し赤部分はサフェーサーで下地を作ってパールシャイニングイエローで塗装します。その際にパールシャイニングイエローを下地としてパールコート(イエローE)を重ねてみます。前回フライスクリーン塗装でパールシャイニングイエロー一色ではパール感が少なく純正色のストロンチウムイエローのパール感より足りない気がしていました。そこでパールコート塗装 ・・・
○色々と確認中まだ24時間経過していませんがアクリサンデーによるカウルの溶着箇所の強度を確認します。溶着されて問題無さそうです。次にスクリーンとステーの2箇所の接触対策を再度分解して2枚のスペーサーを取り出しカウル中敷きゴムワッシャーの1箇所だけにして効果を再確認します。やはりスクリーンとの間に隙間を作るには2箇所共に対策しないと駄目でした。またスペーサー付きに戻します(^_^;)。
○ABSカウル補修初アクリサンデー。カウルのABS樹脂が綺麗に溶着するか不安でしたが切断面の表裏に垂らすだけで溶着してくれました。注射器針から少しずつ垂らす筈が流動性が高くて流れてしまうのは・・・ｗ。事前にゴム手袋とマスクは装着しておきました。24時間硬化するまで待ちます。
○カウル到着ヘッドライト入手後にアッパーカウルも探しました。割れはありますがスクリーン後端がカットされたものが見つかりました。人気が有りませんから直ぐ落札出来ましたｗ。ABS樹脂の補修は可能ですし後端のカットはバーハンドルフルロックでの接触が回避されそうです。到着したので早速取り付けます。5箇所のM5ネジでライトユニットにカウルを取り付けるだけです。
K＆Nのエアフィルターがとあるバイクショップで1500円で売ってたからとりあえず買って装着。台風一過後は直ぐに乾いて作業が楽だったが、取り付けが結構面倒。7mmのソケットが必要だったりECUは外さないと駄目だし。とりあえずレスポンス良くなるかな。
○T595カウル取り外し元のフロッグアイに戻すためにT595カウルとライトユニット、それと試作2号を取り外していきます。ネジの本数は大した事無いので直ぐに外せました。
〇試作2号前回の改定案に沿ってアルミ板に書き込む図面の寸法を変更します。左はベースプレート、右はジョイントプレートと便宜上の呼称。曲げたらプレートじゃ無くなりますしｗ。2つの部品の背中合わせする中央部分を4本のM6ボルトで連結するためにフレーム側のベースプレートの曲げ大きく取りたいです。曲げ代として3mm幅を取ってありますが、実際には外側9mm内側6mmの曲面にする様に手で叩いて曲げるのでそこら辺は適当ですｗ。
○試乗中M4キャリパーを戻して久しぶりに2号機を近所を試乗しました。しかしT595カウルを装着するために自作した分割式のステーの強度不足なのかカウルがブレブレになってしまいミラーも見えません。連結部はM6ボルトの2本止めではなく4本止めにするか溶接で固定が必要かもしれません。
○梅雨突入？雨は止みましたが湿度が高くて蒸し暑いですね。試作プレートの情報を元に3mm厚アルミ板にジョイントプレートの寸法を転写します。剛性確保のために板の端に曲げ代を追加しておきました。
○ライトステー試作ぼんやりした天気が続くのでハンドルロックが出来る様なライトステーを試作しました。鉄製の純正品は一つですが、溶接は出来ないので2ピースのパーツを連結しました。3mm厚のアルミ板(A1050)でフレームマウント側のベースプレート。2mm厚のアルミ板(A1050)でカウルとライトユニットホルダーを連結するジョイントプレートを作成しました。一応、2mm厚のジョイントプレートはお辞儀しない様に箱型にしますが2mmアルミ板の場合はただの気休めです。今回は形状確認と取付位置調整のための試作ですから曲げ部分の加工性を優先して2mm厚のアルミ板で作成しています。ジョイントプレートの先にマグネシ ・・・
○ライトユニットホルダー用ステー採寸2号機に入れ替えて下ブラケットとライトユニットホルダーを支えるステーを作り直すための採寸。ホルダー自体はマグの鋳物(画像左半分)とフレームと繋ぐ鉄製のジョイントステー(画像右半分)で構成されます。この鉄製のステーを採寸します。2枚の板からコの字金具を作成して背中合わせにして90度回転させればステーに代用出来そうです。たぶん。150mmx70mmと100mmx65mmの板が必要な感じ。2mmの鉄製を2mmのアルミ板に置き換えたら強度不足になりそうな気がします。
○T595フロントカウルブレーキ外して走れない2号機にT595のカウルを取り付けてみました。T595と比較しても想定より低い位置にマウントされるのでセパハンじゃないと無理な感じ。
K＆Nエアフィルターに交換してから約1年7500kmを走行。スパークプラグの交換のついでに清掃しました。※スパークプラグ交換にはエアクリーナーボックスを外す必要があるため外して清掃している間はノーマルのエアフィルターを付けて、チリやホコリなどがが入らないようにしてます。
重い腰が上がったら、調子乗っちゃって～(^◇^;)2日目のプランも(^.^)やはり先っぽまで行きたくなるのです(^◇^;)宿を午前8時に出発して、すず塩田村を目指し北上。片道95km 92分！(◎_◎;)だけど、せっかくの北陸地方だから(^◇^;)
身長156cmのかみさんに買ったトライアンフ ストリートツイン。足つきを良くするためにショートサスを入れたりしたけど、ニーグリップすると、膝がシリンダーに当たっちゃう。ステップとタンクの距離だけはどうにもならない。て言うか、どうにかはなるけどスタイルやバランスは崩したくない。そう言うわけで一度はマフラーヒートガードを使ってニーグリッププレートを作ってみたけど、それがどうにも気に入らない。サイレンサーやその他の部品の質感と合わない！気に入らないのを我慢するのはストレスになる。だから作り直しました。材料費は全部で2100円。あとはアイデアと手間。それはプライスレス。
〇パッキン形状が車体を揺すると漏れてくるタンクキャップのシールパッキンが代用出来ないか予備パーツのタンクキャップを分解してい見ました。※通常使用や走行では漏れてません。残念ながら大昔のタンクキャップの様に単純なリング形状では無くフランジキャップ状になっていました。加えて単品パーツでは無く鍵ごとのユニットパーツですｗ。とは言えネットを探してみればシール単品で売ってるんですね。予備パーツがあるので買わないけど(^^;。
〇強化版フェンダーステーの作成2号機の車検・登録の際には市販のステーを使って01年式GSX-R600のカーボンフェンダーを取り付けていました。ちょっとエアロっぽくて2号機には似合わない感じがしたためタイヤ周りの軽快感が欲しくて車検後にモンスター用のカーボンフェンダーを取り付けていました。ただし倒立フォーク用のためネジ穴がボトムエンド付近まで位置が下がり取付ステーの曲げ剛性確保が課題となりました。樹脂バンドは鬼目ナットが埋め込んであるだけで強くは締め付けられません。そこでL字アングルを加工し板曲げの剛性を確保してみます。やすりで形を整えて艶消し黒で塗装しておきます。