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グロムのクラッチが遠いなと感じる人向けのクラッチ調整参考。クラッチの調整はレバー側とエンジン側で行う。カスタムしていない純正の方はエンジン側の調整のみで済むと思われ。
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グロムのクラッチが遠いなと感じる人向けのクラッチ調整参考。クラッチの調整はレバー側とエンジン側で行う。カスタムしていない純正の方はエンジン側の調整のみで済むと思われ。
アドバンスプロの、口径120mm 角度14.5度 のプーリーに交換しました。13ｇのドクターのローラーを使用したら、出だしの加速は良いのですが、ちょっとトルク感がなくなったように思うので、近日14ｇのドクターのローラーに交換してみます。
ハイパーコンデンサーを取付けしたところいろいろ変化が出てきて、ここしばらくチョコチョコと作業をしていました。そんな作業の中やっと今日一通り終えることができました。(*^^*) ハイパーコンデンサーを取り付けて、最初はほとんど体感には違いがなく、プラグチェックをしたところプラグの焼け色が改善したなという位しか感じませんでした。 ところが、しばらく走りこんでみるとエンジンがチンチンに温まった状態で信号待ちの後にスタートすると、カカカというノッキングの症状が出るようになりました。 これは毎回起きる症状ではないのですが、点火時期については、中古で購入した点火タイマーを交換した時の調整が、もともとつい ・・・
KN企画のスポーツクラッチとKOSOのアウターに交換しました。左上：純正クラッチ 1105g左下：純正アウター 832g 右上：KN企画クラッチ 890g右下：KOSOアウター 610g合計で 437g の軽量化になりました。
先日交換したデイトナのPCX150用プーリーは、60km/h~80km/hの間に谷間があり、一瞬加速が鈍るような感じがするので、前に使用していたデイトナ バリアブルプーリーに交換しました。このプーリーも黒プレート（加速重視用）で使用すると60km/h~80km/hの間に谷間があるので、PCX150用プーリーは加速重視な仕様になっているのかもしれません。セカンダリのトルクカムの溝が旧型よりはストレートになっていますが、タイカムほどストレートではないので、この現象が起きるのかもしれません。とりあえす、最高速重視の銀プレートだと谷間がなくスムーズに加速してくれるので、こちらを使用しています。
少し前よりクラッチの滑りが現れる＆前回ツーリングより、ブレーキの利きムラ？クラッチはレバーが硬くなるのが嫌で、使用限界 リミットのスプリングを使用中フリクションプレート＆クラッチプレートは、交換後12，000Kmほどクラッチを触るのに、OILラインを外さなくてはできない不具合の無いオイルラインは触りたくないが、致し方ない。
結局、クラッチジャダーが直らないので、新しい物に交換しました。交換後、試乗した限りではジャダーは発生せずにスムーズな発進ができるようになりました。このままジャダーが起こらない事を祈ります！
アドバンスプロの強化クラッチと、クラッチアウターを装着して50km位走行したあたりから、クラッチジャダーが出始めました。購入したところにメールで問い合わせたら以下の回答が返ってきました。『ジャダーの件ですが、今回セットにて購入されていますので、アウターの偏磨耗では無い様です。クラッチですが、３点支柱の部分の動きの確認とスタートの時のジャダーですと、シューをホールドしているゴムの嵌り具合の確認していただくのが良いと思います。支柱・ゴム・シューのゴムの嵌る部分に薄くグリス塗って３枚のシューが均等に動く様に調整していただくのが良いと思います。』グリスに加えて、シュー面も240番~800番の紙ヤスリで ・・・
タイトルクカムに交換しようと、交換してエンジンをかけたところ、トルクカムの辺りから、シャー・シャー・シャーという異音がするので、グリスを足したり色々と試みましたが、異音が消えないので、結局純正のトルクカムに戻しました。ダブルコグベルトなので、タイカムの厚みが薄くて異音がするんですかね？組み方が悪かったのかもしれませんが・・・
アドバンスプロのクラッチとアウターに交換しました。まだ慣らし中ですが、純正より軽いため、はっきりと出足が良くなったのがわかります。WRはドクタープーリーの14gを付けたかったのですが、工具の不具合でプーリー側が外せず今回は断念しました。近いうちに交換します。
2014/5/27 先週の土日はこんな感じにしていました。今回はミッション修理とクラッチ板の交換です。 ステーター交換後、ミッションの微妙は不具合が気になって何回かプライマリーケースを開けていました。 ミッションオイルで割と改善したのですが、しばらくたつと状態が再発、というか、1速のガコンではなく、今度は2速に落としてゆっくりクラッチをつながないと抜ける不具合に変わりました。ディテントプレートの調整で大分調子は良くなったのですが、やはり再発します。おまけになんだか最近、加速が鈍くなったような感じです。(^^; ということで、ミッションをおろそうかと決心した矢先、サービスマニュアルとは別に虎 ・・・
シグナスの駆動系を変えました。チョコチョコ変えるの面倒な為ゴソッと変えました。キタコ：強化ベルト、プーリーセット、プーリーボス、トルクカム、強化センタースプリング、強化クラッチスプリングアドバンスプロ：センタースプリングベアリングちょっとやり過ぎかな？試走した感じは、クラッチが滑って分かりません…グリス付け過ぎたかな(ToT)もぅ少し様子を見ます。
リアホイールのハブに取り付けるスプロケットの固定ボルトが３つあるのですが、そのうちの１つが空回りするようになってしまい、どうやらネジ穴がなめかけてしまっているようです。 走行中に外れたりしたら、ボルトがフレームに引っかかりリアタイヤがロックしてしまう大惨事になってしまいます。 すでにリアハブは廃盤となっているので、今から新品を手に入れるのは容易ではなく、かといって中古を手に入れてもネジ穴の状態は同じような感じもしてリスクがありそう。 そこで、ネジ穴修復工具を使うことにしました。
ﾄﾞｸﾀｰﾌﾟｰﾘｰの13gと15gを別々に注文していたのですが、13gが先に届いたので取り付けしてみました。12gと比べるとだいぶｴﾝｼﾞﾝ回転数も落ち着いて走り出しでうるさいほどの高回転にはならないようです。ﾌｪｲｽもｱﾄﾞﾌﾟﾛの大径120mmの物に交換したのですが、最高速が体を立てたままでも純正の時より10km/h以上伸びました！
