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ここもかなり行きにくいマイナースポットですが、優しく流れ落ちる水の模様に癒される事請け合いです できれば動画でお見せしたいくらいです 近辺には白水の滝というのもありますのでちょっと紛らわしいですが、是非行ってみてください
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ここもかなり行きにくいマイナースポットですが、優しく流れ落ちる水の模様に癒される事請け合いです できれば動画でお見せしたいくらいです 近辺には白水の滝というのもありますのでちょっと紛らわしいですが、是非行ってみてください
日田から阿蘇に抜ける前にお昼ごはんを食べました いつも山に入ってしまうと食事を摂らずに走り回ってしまうので、夕方バテてしまいます 今日はバッチリ日田焼きそば大盛りで対策 日田市内には焼きそばを食べられる店はたくさんありまして、何処で食べるか迷います 今日は中心街にある来々軒さんで パリパリボリボリ、満腹です
K-Factory製のエンジンハンガー、アルミニウム合金の削り出し品とＳＣＭ材のボルト2本セットです。純正ボルトはおそらくＳ45Ｃ材ではなかろうか。粘さがあるのでＳＣＭ材よりもいいと思って、今まで手を出しませんでした。が、アクスルシャフトやピボットシャフトをＳＣＭ材にしてみて、確かに剛性が上がったのを実感できました。よれずにビシッとなりましたから。 エンジン後端の上下を固定しているこのボルト、2013年頃に純正品を新しく取替えました。目視でクラックなど入っていません。10年ほど経つし、どうせ換えるならばＳＣＭ材かと。 クランクケース下部をジャッキアップして、ボルトに掛かるエンジンの重量をフリー ・・・
ハンドルを左に切ったらスロットルが戻らないほどテンションきつきつだったアクセルワイヤー。スロットル側もキャブレター側もこれでもか!と云うくらいにキツキツ位置にタイコをセットしちゃったから。原因はわかっていたので、本日はそれらのタイコ位置を緩い位置へと変更させます。 まずはハイスロットル部、スロットルコーンのタイコ位置、当然キャブレター側を外してからの作業です。引き側は一番手前、これを1段目とします。戻り側が手前から3段目。全部で5穴あります。
新品のリアアクスルシャフトが到着したのでまずは点検。made in japan って書いてあります！でも点サビが浮いている・・・。＃３２０、＃６００、＃１，５００で研磨後、バフを掛けてピカピカのツルツルにしてしまいました。これで回転抵抗もなく軽く回ってくれることでしょう。画像の上が新品研磨済アクスルシャフト、手前が２２年使用の回転筋付のアクスルシャフト。これにグリスを付けて車体に装着することにします。
アルミ製φ150の排気ダクトをサイレンサーに取付けて、排気を窓から外に出します。これをやっておかないと、ガレージ内の酸素濃度が下がり正しいキャブレターセッティングが出来ませんから。エアコンを作動させて湿度を雨天時でも４５％くらい、室温を２５℃に保ちセッティングします。でないと完全に夏仕様のセッティングになってしまいますから。本当は室温２０℃にしたいんですがエアコンの能力が足りません。排気臭、スロットル開閉度に対するツキからアイドリング時が極僅かに濃いようなのでPSを2 1/4戻しにしました。
GPZ900Rはシート脱着のキーシリンダーがあるのですが、リンク部分が樹脂でできており、元々ガタが多いためすぐにバカになってしまいます。そうなるとシートが外せなくなってしまうと云う大変困った状態に陥るのです。漏れなく僕のMACHINEもこのリンクアームがバカになっていましたので、シート固定アームにステンレスワイヤーをよじったものを取付けていたのですが、純正仕上げのような美しい加工をすることに決めました。孔開け加工、ハンダ付けにあたっては必ず養生をしてから作業しないとカウルにキズを付けたり、切粉をまき散らしたり、ハンダ鏝で融かしたり・・・と云うことが起こりえます！必ず養生です。
室温２６℃、湿度４７％の状態でファンが回転するまでエンジンを掛けっぱなしにします。水温が１１０℃になるとファンスイッチが作動してファンが回転し、ラジエーターキャップの弁が開き、リザーバータンクへの経路が開放されます。これでやっと冷却系統のエアー抜きが完了しました。エンジンを停止させてしばらく経つとオイルが戻ってくるのでその量と色、フィラーキャップを開けて臭いを確認します。何も問題ないみたい。オイルはMOTUL 4T FACTORY LINEの10W-40ですから緑色透明。
冷却水が若干オイルに混入していたので原因追及・対策を講じてヘッドガスケットの熱掛け暖機運転。水温８０℃超までなったらエンジン停止、室温まで放冷を３回繰返してガスケットの熱変形を待ちます。３回目が終了し、水温が４０℃を下回ってからラジエーターキャップを開けて内部確認。良い感じ。オイル点検窓から目視にてエマルジョンがないことを確認した後、今度はファンが回転するまでエンジンを回したままに。これで大丈夫。
ｸﾗﾝｸﾒﾀﾙを取替えてｸﾘｱﾗﾝｽ測定をします。規定値よりも若干広い場合はOK。狭いと焼き付きを起こしてしまいます。プラスチゲージの潰れた幅は全部０．０５１ｍｍと若干広めでした。
粗方のバリを落とし、ただひたすらに研磨。前の番手で入ったキズを丁寧に落としていきます。SHOPでボール盤を借りて粗削りをしたから、サクサクいきます。やはりプロが使う道具は偉大です！
メインシャフト、カウンターシャフトを分解していたのでこれらを組立てます。サークリップやブッシュは新品を使います。ニードルベアリングは再利用するので灯油漬けにしていました。２週間ほど漬け込んでいたので細かなゴミは全て落ちています。一つ一つ丁寧に拭き上げながら組んでいきます。
本日はMonkeyBAJAのオイル交換前回交換から約1，200km結構汚れてました。毎回、1，000kmくらいで交換していますが、オイルは安いヤツです。ホンダ純正G1ですが、値上がりしてました。こんなコトなら値上がりする前に買いこんどきゃよかった。2stオイルは4本くらい買ってたんだけれどなぁ。しかし、1，000km毎の交換ってのは、交換作業が楽なので出来るワケです。しかし、モンキーのオイル交換、他の人はどのくらいのペースで、どのレベルのオイル使ってるんだろうか？