日記を書く
整備日記を書く
インプレ投稿
メッセージ
アプリ
サイドカウル外して、タンク下ろしてと。パワーフィルター外して、キャブレター内部の確認。 アイドリングや低回転時にキャブレター本体から『バチッ!』『チッ!』って、いってたんですよ。バックファイヤーじゃなかろうか、パワーフィルターが燃えたら大変なことになると心配しながら先日は渋滞道を帰ってきたんです。だから内部の様子が気になっておりました。が、なんともない。煤けた様子もない。 一体、あの音はなんなんだろうか。わかる方、どうぞ教えて下さい。
- 4 いいね
- 10 コメント
サイドカウル外して、タンク下ろしてと。パワーフィルター外して、キャブレター内部の確認。 アイドリングや低回転時にキャブレター本体から『バチッ!』『チッ!』って、いってたんですよ。バックファイヤーじゃなかろうか、パワーフィルターが燃えたら大変なことになると心配しながら先日は渋滞道を帰ってきたんです。だから内部の様子が気になっておりました。が、なんともない。煤けた様子もない。 一体、あの音はなんなんだろうか。わかる方、どうぞ教えて下さい。
これ、先週の水曜日の夜にコソコソとやった作業です。オイルキャッチタンクから大気開放されるブローバイホース、先端部分にはＫ&Ｎのフィルターを付けていたのですが、長いことこのままにしておけば、必ずフィルター周辺はベトベトになることでしょう。だから、本当はＫ&Ｎパワーフィルターに還元したかったのですが、このパワーフィルターが単品では在庫なしで出ませんでした。ところが、最近、単品の在庫が出来たみたいでラインナップに上がっていた!即、Ｗｅｂ!ｋｅに発注。 新しいフィルターは保管し、今まで用いていた物を加工します。ステンレス製のニップルを取付けにあたって12ｍｍの孔開けを実施。ニップルのネジ部をグリグリね ・・・
来客用カウンターの所から、向こう側にNINJAが見える風景。なんともいえません。たまらない。 クラッチカバーを締結しているボルトを緩めていきます。短6本、中4本、長2本この配列でクラッチカバーが固定されています。ボルトネジ部にはパーツクリーナーを拭いて洗浄拭き上げ。ボルトBOXに保管しておきます。 ボルトが抜けたクラッチカバーは樹脂ハンマーでコンコン叩いていると『パコッ』とガスケットが外れてきますので落下注意です。
ハンドルを左に切ったらスロットルが戻らないほどテンションきつきつだったアクセルワイヤー。スロットル側もキャブレター側もこれでもか!と云うくらいにキツキツ位置にタイコをセットしちゃったから。原因はわかっていたので、本日はそれらのタイコ位置を緩い位置へと変更させます。 まずはハイスロットル部、スロットルコーンのタイコ位置、当然キャブレター側を外してからの作業です。引き側は一番手前、これを1段目とします。戻り側が手前から3段目。全部で5穴あります。
FCRの純正パイロトスクリューはあまりにも奥にありすぎて、パイロットスクリュードライバーを使って廻すことができません。なんとかならないものかと探していたら、ありました!ロングパイロットスクリューが。しかも純正と同じ黄銅(真鍮)製。純正の長さとロングパイロットスクリューを比較しましたら、こんなにも違うんです。
さて、タンクを車体から下ろします。走行後に機関始動しようとすると、なかなか爆発しなかったから、プラグのチェックをしてみます。 ?なんでだ?全数ドライな煤付。低開度も中開度も高開度も。どの開度でも煤!燃調が濃いだと?これはキャブレターのチェックも必要です。
これが純正燃料コック、アッセンブリーです。白い編み目の部分がフィルタスクリーンといって、タンク内のガソリンを濾過して吸い取る部分です。フィルタスクリーンの上部に黒い筋!ここがコックONの最下限値です。この中にON用の吸い取りチューブが入っていて、その隣にはコック取付面がツラのリザーブ端です。
オイルキャッチタンクから更に揮発したブローバイガスを＃2キャブレターへと導くホース、最初はよかったんですが、エンジンの熱で折れ曲がり始めクセがつきました。だからホースを短く切断し、銅管のエルボー（内径1／2インチ）を買って来て、これを用いて接続。すごく良い感じになったのですが、これらの写真じゃ、何が何だかわかりません。
同じＡＣＴＩＶＥ製ですが、左側が2010年購入のもので右側が今回購入したモノ。サイドスタンドストッパーが付いてなかったので、純正サイドスタンドスイッチの塊をストッパーとして利用していました。が、今回新しく仕入れたからもう安心。
九州地方、日中はものすごく温かくなってまいりました!これで安心して乗れます。乗れると云うもんです。寒くて乗れない、長かった日々・・・ ヘルメット、グローブ、革の上下、ブーツ・・・準備万端。機関始動、一発点火!素晴らしい。暖機して水温が40度を超えたので、久しぶりのmachineにまたがり、クラッチを切ってシフトを一速に入れて。『ガン!』強い衝撃だ。エンスト。まだオイルが温まっていないか?もうしばらくアイドリング暖機。もう良いだろう。シフトを入れて『ガン!』 終りました。クラッチ板の張り付きでしょう。それとクラッチレリーズピストンをZZ-R1400用にしたため、クラッチプッシュロッドを逆刺しして ・・・
昨年、札幌に行くにあたり、machineを持っていくのは駐輪場所の確保ができていない状態では無謀だと云うことを、北海道在住のtoshiさんからのアドバイスに味を付けて説明したところ、彼女は我がＧＡＲＡＧＥに置いていきました。その時から、冷却水の交換をしなければならないと、娘が申しておりましたが、長いこと乗らないため、実際に乗るようになってから交換する約束をしていたのでした。昨日夕方、娘は札幌から新千歳、そこから飛行機で福岡空港、日豊本線の特急ソニックに乗ってここ大分市まで帰ってきたのでした。それは・・・machineを北海道に持っていく!ため。 就職も札幌の会社に決まったので、machineを ・・・
ジェットニードルの径を換えるか、クリップ段数の変更だけでよいのか。どうでしょうねぇ。まずはクリップ段数の変更のみを行なってみます。 サイドカウル外して、ガソリンタンクを持ち上げて、パワーフィルターのバンドをＷＥＲＡの＋2番で外して、キャブレターを固定しているインシュレーターバンドを緩めて・・・これでキャブレターをずらせます。なんて楽な!純正の時とは大違いです。 ＣＶＫにエアークリーナーボックスを付けていた頃は、キャブレターを外すなんてこと、あまりにも面倒でやりたくありませんでした。
皆様、大変ご無沙汰いたしておりました。 これ、10月の末に行った杵築。大分市から40kmほどのところです。なんかですねぇ、スローの音が籠もっているんです。明らかに燃調が濃い状態の音!ドロドロドロ・・・ってな感じの。最近燃費が悪いのと、オイル希釈の量が増えている気がしていたんです。
まずは同調をとります。解説によれば、同調はさほどシビアにしなくてよいと。だから、誰かが教えてくれた釘を使ったスロットルバルブの開度を全て揃えるやり方を実施。釘はφ3.05mｍでのものを使用しました。この釘をスロットルバルブに挟み込んで、キャブレターを傾けた状態で静置し、ストップスクリュー（アイドリング調整ノブ）を徐々に開く方向に廻していくと・・・釘が落ちてくる!で、落ちてこないのは開度が違う!と、ここの調整スクリューを廻して揃えていきました。
FCRのスロットルバルブ（まぁ、一番重要なところ）にはベアリングが付いていて、これを右手のスロットルを捻ることで、上下に摺動し混合気が燃焼室に供給されるわけです。で、このスロットルバルブが上下に激しく摺動するから、キャブレターボディー側が削れてくるんです。そうすると張り付きなんかがおきて・・・そうなる前に、新品のうちから対策を講じておけば安心安全と云うモノです。これは東京の株式会社 共立工芸と云う樹脂製品を造る会社がFCR用に作製してくれている素晴らしいガイドです。ＳＥＰガイドって名前です。1気筒あたり￥6,600!4気筒あるので掛ける4!!!でも、これがあれば、不安から解き放たれます。
ＴＭＲ用アクセルワイヤーの900ｍｍ、これだと途中に”継ぎ”なんかないからフリクションがない!だから仕入れてみたんですが、そう簡単には行かせてはくれませんでした。キャブレター側のアクセルワイヤーのアウターを固定する金具、ここにワイヤーアウターのダブルナットで挟みたいのに厚みがありすぎて全く嵌まらない!!!最悪の事態です。 だから、この金具をＦＣＲから取り外して削り倒してやります。最初はツボサンの『荒』ヤスリでひたすらに削っていましたが、陽が暮れそう・・・サンダーに頼ります。
K-Factory製のエンジンハンガー、アルミニウム合金の削り出し品とＳＣＭ材のボルト2本セットです。純正ボルトはおそらくＳ45Ｃ材ではなかろうか。粘さがあるのでＳＣＭ材よりもいいと思って、今まで手を出しませんでした。が、アクスルシャフトやピボットシャフトをＳＣＭ材にしてみて、確かに剛性が上がったのを実感できました。よれずにビシッとなりましたから。 エンジン後端の上下を固定しているこのボルト、2013年頃に純正品を新しく取替えました。目視でクラックなど入っていません。10年ほど経つし、どうせ換えるならばＳＣＭ材かと。 クランクケース下部をジャッキアップして、ボルトに掛かるエンジンの重量をフリー ・・・
