乾式クラッチのジャダーはもうしょうがない問題と半ば諦めていたところ息子が父さんコレ使って見れば?と丸山モリブデンのドライスプレーなるものを持ってきた。ブレーキ鳴きやクラッチに使えるらしい。せっかくなのでダメモトで使ってみることにした、クラッチプレートを全部外してパーツクリーナーでプレートをきれいに洗浄、脱脂してから全てのプレート裏表にムラなく丸山モリブデンドライスプレーを薄く塗ります、速乾性なので乾燥するのが早く待つ必要がない、あとはササッと元通り組み上げたら出来上がりです。さっそく試乗したところ以前のように気を使ってクラッチ操作しなくてもジャダーが起こらなくなりすごくスタートがスムーズでとて ・・・
X-ADVを6月に購入その後、暑い日も走っていたのですが、先日25分くらい走ったところで踏切に引っかかる。カウルからの排熱が酷かったのと、通過に時間がかかるためエンジン停止。電車通過後、エンジンをかけようとするとかからず。シフトの表示はーで、電圧は10V前後まで下がっていた。必死で押して、何度かセルを回していると電圧が上昇しエンジン始動、しかしエンジンチェックランプが点灯。 よくしショップにて診てもらったところ、PGM-FIの熱暴走の疑い…2019モデルなので、リコール対象ではないらしい。 このため、独自で対策を考えていくこととする。
エンジンからカチャカチャ音が以前から気になっており、梅雨時期のためバイク屋さんと相談しながら交換してきました。いくつかブログを拝見して、タンクとエアクリーナーBOXを外せば取れるというのを見て、半信半疑で作業しましたが結果的には交換できます。ハーネスが邪魔になるのでインジェクターのところまで引っ張りました。両方のネジを同じ分量で緩めながら、上部のネジはレンチが入らなくなったら指で力ずくで緩めて外しました。後は外した要領で付けるだけですが、配線の付け忘れをしたので、皆さんは気をつけてくださいね…
嬉しいです。。TS200R／RG200ΓのSTDピストン メーカー在庫復活してました。 もう即買いですよ。「おこづかい」を工面して、1個だけ買いました。単気筒のデカぃピストンです。やってくれましたョSUZUKIサン、「なんとかリフレッシュキャンペーン」だとか つまらない宣伝ナシに、シレっと再販とか。。好きです。。今まで、HONDAのレーレプばかり買いました。本当はYAMAHA FZR250Rのハンドリングが一番だと思ってます。正月に、Ninja150の見積り頼んだりもしてます。間違ってました。ごめんなさい。一生ついてきます！！SUZUKIサンいつか僕も「鈴菌」に感染するのかもしれない。下に続く ・・・
CBR1100XX用のR&G製ラジエーターコアガードを購入。取り付けはラジエーターシュラウドを外して、コアガードを取り付け。取り付けの際に、下のボルト止めのステーが位置が合わなかったのでグラインダーで切り取りました。上のステーで止まっており、シュラウドを被せてあるので外れることもない。コアガードは真ん中辺りした被さっていないが、フロントタイヤからの巻き上げたチップが当たらないので安心です。
更新がかなり滞ってました。実はいろいろやっていました。 まとめて書いていきます。PGM-FI付近に温度計を付けました。Amazonで安い熱帯魚用の温度計、110℃まで対応って事でした。 これが意外と役に立って、リアルタイムにざっくりとしたカウル内の温度がわかりました。気温25℃でも70℃をゆうに超えてきます。まずは排熱対策から考えていくこととします。 この先は自己責任でお願いします。私の主観で行なっているもので、何があっても私は責任を負うことはできません。
エストレヤインジェクション仕様が抱える謎のエンスト病。巷では排ガス規制に伴いインジェクション化した際ECUに不具合があるとまことしやかに囁かれている。なので私もそう思い込み半ば諦めていましたところキャブ仕様のエストレヤがエンストするのはキャブに問題無い場合はバルブクリアランスに問題があるらしい事を耳にした。さっそく我が家のエストレヤのバルブクリアランスを点検したら許容範囲内でしたがin側もout側も最小値に調整されておりました。これがディーラやバイク屋が気付き難い原因ですかね、許容範囲内と言う落し穴です。これじゃエンジンが温まると金属の熱膨張でさらにクリアランスが小さくなるのではと考え最大値近 ・・・
あの頃、峠道の下りでCBR400RRに勝てませんでした。攻め登るとどんなバイクだって僕の駈るNSRのミラーの中で、小さな点になっていったのに・・・ブレーキング、シフトダウン、心許ないパーシャルのパリパリした音でクリップに付くと、その先にはあまりにも短い下りストレート。チッっと舌打ちしてパアーンと吹かし、伸びきったフォークを押さえ込むようにフルブレーキング。その先を、、、エンブレの美しい音色でCBRが傾いてゆく・・・傾いてゆく・・疑問に感じていました。下り攻めで、RCバルブなんて開く必要無いじゃないか！！忘れていた課題を50歳を過ぎた今、確かめようと思います。
X-11又はCBR1100XXの持病であるエラーコード25番(ノックセンサー異常)が出てしまい、走行中にFIランプ点灯を起こしておりました。ショップの方に相談しましたら、ノックセンサーを交換して治るケースと治らないケースがあるとのこと。一か八かでノックセンサー交換してみました。ノックセンサーはまだホンダ純正パーツで出てきたのでWebikeから購入。タンクを持ち上げセンサーの付け替えをしました。作業として難しくはありませんでした。タンクを上げるのがめんどくさいです。で結果ですが、治りませんでした。
ウオタニSP2導入で気分良く地元の峠で走っていてヘアピン手前でしてはならないオーバーレブをしてしまいました。ショップの社長から散々注意されていたにもかかわらず回し過ぎによるオーバースピードで突っ込んでしまいエンジンブレーキ・・・結果、オーバーレブ(笑)やっぱり下手な自分には扱いずらいものなのかなぁと思う今日この頃・・・オーバーレブにより最初は2ストのような排気音・・・その後、耕運機のような大きな排気音に変わり結局ヘッドをはぐりました結果が写真です。1番と3番のピストンとシリンダーにこすり傷があり、バルブはピストンにヒットしていました。最悪の結果になりましたが、これぐらいではへこたれません。(笑 ・・・
今回のオーバーレブ修理に伴い、ボアアップをしました。ピストン」はJEピストン76ミリで排気量は1135ｃｃになります。カムシャフトはアニーズのST-2を入れました。タコメーター読みで1万回転は超えるらしい・・・バルブスプリングは吸排気ともに強化をいれました。ハイカムのキツイのを入れるとエンジンの寿命が短くなるといいますが自分にとってはドヘタ(笑）なので関係なし！
ご無沙汰しておりました。前回６月２日に日記を投稿してから写真の通り車体回りのレストアは何も進んでいません。(T_T)約１ヵ月間、昼間は肉体労働で夜間は書類づくり、帰宅が午前０時過ぎ(；一_一)流石に作業出来ず。休日も家の漏水修理や村の行事参加と...それでも、コツコツとこんなことをやってました。
エンジンをフレームに載せてシリンダーも組み終わり、続いて排気デバイスのおたふく対策です。写真の通りタールがたっぷり溜まってました。(-_-;)これのタールの硬化が原因で排気デバイスに負担が掛かりアルミのスペーサーが変形、最悪の場合ピストン、シリンダーの破損となってしまいます。その為、こまめに洗浄すれば良いのですがラジエーターやチャンバーが間近にあるので、恐らく放置してしまいそうなのでドレンを設けることにしました。
こんばんは、昨晩は想像通り何も出来ませんでした。それでは本題に入ります。ラジエーターを取り付けて各部をチェック。気になっていた排気デバイスに取り付けたニップルホースとラジエーターとのクリアランスですが、直接の干渉はないもののホースは確実に接触しそうです。それに、ニップルの先端が結構上を向いてしまいました。
昨日、久しぶりに日記投稿をしたばかりですが、1か月半の間に進めていた作業の詳細を報告したいと思います。8月末にシリンダー、シリンダーヘッドと排気デバイスのカバーを一旦仮組みの後耐熱ペイントで塗装。
こんばんは、昨日の続きでシリンダーの組み込みです。シリンダーを組み込みにあたりピストンリングセットやガスケット類を購入。写真の右上にある四角のガスケットは排気デバイスのカバー用です。
カブC50改中華エンジン（ニコル）のカムテンショナープッシュロッドヘッドを交換した方が良いと言う事をとある動画で見ました。中華エンジンのウイークポイントで致命傷に成りうる個所であるとのこと。大至急交換しようとウエビックで純正部品を買いました!中華エンジンなのにホンダ純正部品です。図面の8番です。
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