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半クラ時に軽くゴロゴロとジャダーが出始めた感じだったので、クラッチディスク交換。22210-MFL-880 ディスクセット,クラッチ90231-MS2-610 ナット,ロック(25MM)22325-MFL-880 スプリング,クラッチプレート22326-MFL-880 シート,ジャダースプリング 走行距離の割りに消耗が早い気がするが、サーキットで全開&社外シフター&下手っぴシフトダウンしてるから(?)仕方ナシ!取り敢えずゴロゴロ直ったのでヨシ!16244km
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半クラ時に軽くゴロゴロとジャダーが出始めた感じだったので、クラッチディスク交換。22210-MFL-880 ディスクセット,クラッチ90231-MS2-610 ナット,ロック(25MM)22325-MFL-880 スプリング,クラッチプレート22326-MFL-880 シート,ジャダースプリング 走行距離の割りに消耗が早い気がするが、サーキットで全開&社外シフター&下手っぴシフトダウンしてるから(?)仕方ナシ!取り敢えずゴロゴロ直ったのでヨシ!16244km
タイヤ交換の為にフロントタイヤを外した時に見つけてしまった、左フロントフォークのオイル漏れ…( T∀T)深くストロークすると滲んでくる程度だが放置するわけにもいかんので、シーズンが始まる前にシール(フォークオイルも)交換することにした。
前回のハンドル変更(ハリケーン)に続き今度はリヤスプロケットを48T⇒45Tにチョコっとハイギヤード化しました。 私のCBRは08年式国内仕様で加速時の騒音規制対応のためギヤがワイドレンジ化されており、12000rpm時の速度が1速で141km、2速で198km、・・・6速で334kmと滅茶苦茶な設定になっています。(フルパワー仕様、各種抵抗を含まない計算値) そのため吊るしで峠を走った時の感動(落胆)は今でも忘れません。 2速固定で全て事足りるオートマ感覚です。 当然遅いし、つまらないとなり直ぐに前後のスプロケ変更に走りました。 最終的にはフロント15Tのリヤ48Tまでローギヤ化しチェーンも ・・・
純正チェーンもスプロケもまだまだ大丈夫そうでしたが、40000km超えたので交換。チェーン:530→525 RK -X-XW(ブラック) 114リンクFr:16T→16T サンスター525コンバート用Rr:40T→42T サンスター超超硬質ジェラルミン 525コンバート用チェーンのリンク数を変えなかったので、ホイールベースが8mm短くなりました。コマ数がギリギリです。これ以上大きなスプロケ入れるなら、チェーンのリンク数増やさないと。見た目が良くて気に入ってます。加速が若干鋭くなりました。(T数変えたので)コーナリングの入りが鋭くなりました。(ホイールベース短くなったので)乗り味が好 ・・・
シフトペダルの位置が高くシフトダウン時につま先を上げるのでスネの筋肉が張って大変。 ロッドエンドを調整します。シフターのコードがたわみ、擦れ防止でコルゲートチューブで保護します。
USB電源を設置しました。当初からナビのためにUSB電源を考えていたのですが、バッテリーメンテ・充電にTECMATEのOPTIMATE4 DUALを使っていることから同社の＃102（SAE端子） USB変換アダプター 防水タイプというのを配線していました。これは充電していない時は、このアダプターにつなぐことによりバッテリーからUSB電源を取れると言うものでいわゆるバッ直な配線を切り替えられるという代物です。で、あとはナビを買うのを待つだけだったのですが、最近になって購入予定のゴリラの5インチでも1.2Aの消費電流であることを知りました。ちなみにゴリラのオプションのシガーケーブルは2.5Aです。 ・・・
最近ポジションが辛くなり、乗る機会少なくなったCBRをもう少し楽に運転できるようにと考え、ついにポジションの改善に着手しました。 先ずは首の疲労低減のためハンドルをハリケーンに変更し、それに合わせバックステップをノーマルステップの戻しました。 ハリケーンにしたのはCBR用としてスロットルやスイッチの回り止め穴が最初から開いていること、ワイヤーやブレーキホースがノーマルでOKなことが決め手です。 ポジションもタレ角0度でバーエンドで55mmUPする程度なので見た目がノーマル然で変に高過ぎないところも良かったです。 私のCBRにはHRCのハイスロが装着されていたため、交換作業としては約5H程度かか ・・・
メーカー不明のLED対応ウインカーリレーが逝ったぽいので交換。 KITACO:キタコLEDウインカー対応フラッシャーリレー 商品番号：755-0400940 前回りのカウル剥がさんとアクセス出来ないので面倒だが、やること事態は簡単。
CBR1000RRのタンデムシート置換ラックを自作？してみた。もともとSW-Motech社の物を購入するつもりだったのだけれど、いざ購入となった時には既に生産終了されてしまっていて、本国に問い合わせるも意味なく諦めていた。その後、2年半前の転倒時に駄目にしたタンデムシートを何かに使えるかと皮を剥いで置いておいたものに板を乗せてラック化することを思いついた。一年ちょっとちまちまと構想を練っていたんだけど、それにようやく着手し完成させた次第。
本題に入る前に、まず経過を報告します。愛車のコルトバージョンＲなのですが、カーボンリアスポイラーのクリアが剥げて汚くなってきました。以前もなって、カースプレーのアクリルクリアを吹いていたのですが塗装が弱いみたいですね・・・
純正レバーを交換しました｡自分は手が小さく純正レバー(クラッチ)は一番手前に調整してもかなり遠く､ツーリングを1日していると握力がなくなり楽しさも半減です(ToT)以前装着した事のあるU-KANAYAのレバーにしようかと思いましたが更に細かく前後調整可能なアクティブ製のビレットレバーを今回は購入しました｡立体的な切削加工で握った時のフィット感は最高です｡可倒式なのとレーザー印字のシルバー文字もワンポイント｡SC57はクラッチが太鼓のワイヤー式ではなくブレーキと同じ油圧式なので両レバーの交換作業は10分程度でした｡カラーは車両に合わせブラックをチョイス！レバーの位置も理想のポジションに(^o^) ・・・
CB400SFで使っていた油温計を(^_^)油温計必要か？バイクは夜インパネ寂しいからイルミネーションとのことで…近所のホームセンターでボルトとステーを購入です。格安で350円で取り付けベースの土台完成！ハンドルにある黒キャップを外して謎のボルト穴を使用して取り付けです。もう少し短いボルトにすれば良かったです(^_^;)
フロントRS10にスリップラインが出てしまい、コーナーリング中もフロントからジワジワと逃げるようになってしまったので仕方なく交換。皆さん仰る通りBSはフロントの磨耗が早いとは言うものの、このクラスのタイヤで走行距離約4000km装着期間約2年なのでまぁもったほうではないかと。思い返せば今まで履いてきたBSもそういえばフロントから無くなっていたような…それはさておき今回は同じカテゴリに属していると思われるPIRELL DIABLO ROSSO CORSAIIに交換。交換サイズはF120/70・R190/55としてみた。走行前の指押しではブニブニとしておりRS10と同じくハイグリップ感がビシビシと ・・・
カウルをはずして下回りを綺麗にしてみました。外し方はyoutubeに2012モデルのがあったのでそれを参考に、ほとんど同じ要領でいけました。そうはいっても慣れていないので、ばらしに1時間、取り付けに1時間半くらいはかかりました(*´Д｀)慣れてしまえば、それぞれ15分くらいでしょうか。フロントのアッパーカウルは今回ははずしていません。こうやってみると遠目にブラックのバイクみたいですね。
最近どうも、どこを走っていても、ハンドルに細かい一定の振動を感じるようになっていて、まさかね…と思ってチェックしたらフロントホイールのベアリングがゴリゴリに逝ってしまってました。そんなわけで純正取り寄せて交換です。まずは前後スタンドで車体を上げ、キャリパ抜いてフェンダー取って、ホイールを外します。
Brembo HPK (2pin)キャリパを使用してしばらく経つわけですけれど、これまでに実は、「パッドピンが脱落して無くなった」ことがあります。それも2回も。まぁパッドスプリング入れてないからじゃんというツッコミはありますが。といっても、それぞれベータピンはちゃんと留めていて、うっかり忘れたわけでもありません。何かの拍子に、何か特別な振動を受けたのか不明ですが、とにかく脱落して無くなったことがあります。このキャリパ使ってる人で、他に同じ目に遭った人はおりませんでしょうか...スプリング入れずに使ってる方で、ですけど。幸い、脱落したのはそれぞれ1本だけで気付くのも早かったので、パッドが丸ごと落 ・・・
今回もピレリのディアブロスーパーコルサSC1にしました。この他にもカムチェーンテンショナーの交換、バックステップの位置調整などしてました。カムチェーンテンショナーに至ってはもう二度とやりたくない…バックステップはシフトロッドの延長（調整幅が限界にも関わらず位置が高すぎた）やブレーキペダル（シフトロッドと同様）のリヤブレーキマスターのプレートを制作しておりました。なんやかんやで朝の6時半から夕方の4時までやってましたね…次はスロットルワイヤーの交換をする予定です。
