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林道でハードにクラッチを使用しているので、クラッチワイヤーの調整代が無くなったので、クラッチレリーズの位置調整をします。 ブレーキペダルの軸になっているボルトの抜け止ベータピンを抜いて ボルトを抜きます。クラッチカバーカバーを外して クラッチカバーを外して プレッシャープレートのセンターのナットを緩めます。
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林道でハードにクラッチを使用しているので、クラッチワイヤーの調整代が無くなったので、クラッチレリーズの位置調整をします。 ブレーキペダルの軸になっているボルトの抜け止ベータピンを抜いて ボルトを抜きます。クラッチカバーカバーを外して クラッチカバーを外して プレッシャープレートのセンターのナットを緩めます。
走行中 4速から5速にシフトアップしようと、シフトペダルを上げる操作をしたら、シフトペダルが上がらない。なぜ?と シフトペダルを覗くと、内側に入っており、ゼネレータカバーの下にシフトペダルが居る。 諦めて、4速で走る。 脱落防止ワイヤーのおかげで、シフトペダルは、ぶら下がってました。 外して 折れた断面を見ると 全然溶接出来ていない。スラグ巻き込みまくりであった。 開先として 母材が大きく開いた状態で作業したのが問題で有った!と解釈しておく。(素人の下手くそ溶接とも言う。)サンダーで、削り直して 形を整えた。 開先は、少な目で 溶接作業した。
通勤で、普通にシフトして走行する。5キロ地点では、問題無くシフト出来ていた。 前を走行する車が、ウインカーも出さずに いきなりの左折 ブレーキを掛け、1速まで シフトダウン! 車の横を抜けて、次の信号で停車するまで、問題無し。シフトダウンする。操作に違和感が有る。 停車して見る時間は無いので、そのまま走行。 会社に到着。1速に入らない。N-2-3-4-5-6しか操作出来ない。 そのまま仕事して帰宅。
先週 ろう付け修理したシフトペダル車体に取り付けて、実際に使用出来るのか確認しようとボルトを通して 仮締めしたら問題なし! 素人溶接で修理したシフトペダルは、1週間問題無く通勤で使用出来たので、林道での破損時の交換部品として使えると認識した。 ろう付けしたシフトペダルも 林道行く前に強度を確認しておかないと いざって時に使えなくて困るのは 問題だ! と言うことで、車体に取り付けようとしたら、ろう付けが若干ズレていたので、すんなり入らない。シフトペダルのクランプ部のスリットに、マイナスドライバーを差し込み 少し広げようとした瞬間ろう付けした部品が割れて、外れました。 ろう付けのろうが 割れた部分 ・・・
またクラッチレバーのガタが大きくなってきた。またベアリングが 砕けているのでは?と、不安が過った。 クラッチレバー軸を外して、ボールベアリングを確認したが問題無しであった。 不安が有るまま、林道へ行くのもイヤなので 新たな発想で レバー軸を作り直す事にした。 クラッチレバーホルダーも変形してるかもしれないので、某オクで手に入れたモノと 交換するかと並べてみた。 ずいぶんレバーと干渉して 削れている。これなら、マイブームのロウ付け棒で肉盛りしたら修正可能な範囲と ロッキングプライヤーで挟んだ。
先週に林道行って、数回転けて 帰ってきたが それほどガタが出ている様子も無く操作出来ていた。しかし状況確認してみようと 分解してみた。 ベアリングのアウターが 砕けてました。もう一つのベアリングもアウターが割れてました。 ベアリングとベアリングの間に 空間が有ったのが、問題であったのでは?隙間を埋めて組んだら、大丈夫なんじゃないだろうか!隙間を測ると1.6mm 1.6mmのスペーサーなんて無い作るか!M5の厚ワッシャーの穴を 6キリで開けてボルトに差し込んでカラーで押さえてナットで固定サンダーでワッシャーの外周を削る。
遊びが大きくなったクラッチレバー 振り幅が大きいので、クラッチを切ったり繋いだりの操作時に 力が逃げているのではないか? なんて思ってました。 レバー交換すれば良いのだけど、それではレバーがもったいない気がする。左右セットなので、ブレーキ側だけが増えていく。 じゃあ、ベアリング入れたら良いのでは?ひょっとしたら軽くなるかも!と、ベアリングを ポチりました。
クラッチレリーズに 延長部品(写真の部品）を追加して、クラッチが軽くなる仕様にしてました。 しかし、左手が横着になってしまったのか、それでも重たく感じる事が有ったので、さらに延長するために 長穴加工した。
新しいクラッチレバーを買いました。 某メーカーに そっくりなレバーです。しかし クラッチを握れば、ちょうど指の関節にレバーの角が当たるので、追加工しなければ、使えない残念なレバーです。 某メーカーのは、加工無しで問題無く使えるのだが、なにぶんガタが出るのと、角度によっては、折れるので 高価なレバーは必要ないかな?と思って 安い偽物をチョイス。 サンダーに120番のペーパーディスクを付けて、おおよその形を整えて、400番のペーパーディスクに変えて削ります。 600番のサンドペーパーで、手磨きしてコンパウンドを布に付けて しばらく磨きました。ほぼ鏡面仕上げになりました。 林道で壊すと、通勤に支障が ・・・
クラッチカバーを開けて、プレッシャープレートの真ん中にあるボルトナットで、クラッチワイヤーの遊びを調整します。クラッチワイヤーのアウターが短い位置で、クラッチが切れるように初期調整していましたが、前回の林道でレバー側の調整ネジでは、これ以上調整出来ない位置まで緩めて、走行していました。これでは、クラッチディスクが減ったら、調整出来ないため、滑るのみとなってしまいます。自走組なので、それは避けないといけません。調整範囲を増やすために、プレッシャープレートのボルトを緩めて 3ミリぐらい外に出して、ナットで、ロックします。
クラッチワイヤー交換、前輪タイヤ交換、前輪ブレーキパット交換の3項目です。先週、オイル交換と、チェーン清掃給油は済ませてあります。タイヤは、ダンロップD604を継続でして新品。後輪は、中古購入のD610でして3500円の破格でしていい仕事をまだしています。今年の整備記録。
スイングアームの可動範囲は少ないので、グリスアップで乗り続けてきましたが、エンジン載せ替え時、軸にサビが発生して固着しかけていたので、交換。他の車種だか ネットでベアリングプーラーを使って抜いているのを見て、同様にすれば良いや！と思っていたが、ベアリングプーラーが短くて爪に掛からない事が判明！M10ボルト、ナットで 交換する事に！無事交換完了です。
作業完了のお知らせ！7月2日、メンテナンス作業が無事終わったと連絡がありました。ロッドに錆や傷はありませんでした、とのこと。外装やフロントサスはひどい状態だったので、ロッドも何かしら問題があるだろうなと思っていましたが、いい意味で裏切られました。さっそく代金を振り込みました。到着まで（0゜･∀･）ﾜｸﾃｶして待ちます。
うちのWR250Rは2007年式。今年で13歳。2017年に購入しましたが、その時点で結構ボロボロ。そんな状態とトレードで格安で購入。オークションをあさってコツコツ整備し、むしろ盆栽化が進んだ現在。まだやっていないことといえば、リアサスのメンテナンス。どうやら素人では無理のようだ。というわけで知り合いのバイク屋さんに相談したらメンテナンス屋さんに出せばいいよ。そんなに高くないよ！とのこと。じゃぁやってみますか。というわけで今回の記事になります。
1 きっかけ 購入時からフロントフォークのアウターチューブに激しい腐食がありま した。 その分販売価格は安かったものの、いつかまともにしたいと思っていま した。 そんな折、運良く割ときれいめなフロントフォークをオークションで落 札できました。 ただ、オイルにじみがあるとのことだったので、オーバーホールに挑戦 してみることにしました。 着手時点での走行距離は33212km 写真は今まで使っていた、ぼろい方のサスです。 アウターは腐食し、引っかいたように浮きが生じています。 インナーは比較的きれいですが、点サビがあります。 後述していますが、ダンパーロッドにサビがありました。 ・・・
8月6日（月曜日）天気も微妙でして、夕方から雨・・・奥多摩の下見に行くつもりでいましたが、まさかの寝落ちからの、寝坊、からのうだうだして、何処も行かない病-＾-＾-
フロントサスペションにダートスキンの倒立フォークシールスキンを入れました。コレでシールが長持ちしてくれれば良いなぁ。一応、写真は撮りませんでしたが、オイル交換、フィルター交換は行いました。今回はオイルを「AZ：MEO-012 10W-40 SL/MA2」にしてみましたが、悪くないです。値段も４Lで1980円というお安さ。一応、FULLY SYNTHETICらしいですが ヤマルーブ プレミアムシンセティック MA 10W40とは違う化学合成オイルの様です。（お値段からしても半額以下なんですから）合成油ＶＨＶＩ油（グループ３）のオイルらしいですが、前にバイク屋で入れられたHONDAのG2よりも断然 ・・・
