5月4日もお出掛け。連続走行なんてものすごく久しぶりです。この日はNINJAの後ろに乗ると女房が申し出。昨日の運転で疲れたとのことでした。だからタンデムにて出発です。国道10号を使って別府市へ。そのちょっと先の日出(ひじ)から東九州道のジャンクションがある方へ。裏道を通って安心院(あじむ)に到着です。ここ、九州では珍しいサークル型交差点があります。ものすごく小さいけれど。 ここで撮影し終って、目薬を差した時に僕の右目側のコンタクトレンズが落下しました。終った・・・と思っていたら、女房は決して諦めずに探してくれて見つけてくれました。この決して諦めない執念、女房の凄いところです。恐るべし、うちの女 ・・・
どうも最近の九州地方は、ゴールデンウィーク中によく雨が降ります。僕がお子様の頃は、ビカーっと晴れまくっていたんですけれど。 天気予報によると5月3日と4日は晴れ・曇りくらいみたいだったので、走行を実施いたします。今回は女房も自分で運転するとのことでしたので、タイヤ空気圧の調整を前日に行なっておきました。
これが純正燃料コック、アッセンブリーです。白い編み目の部分がフィルタスクリーンといって、タンク内のガソリンを濾過して吸い取る部分です。フィルタスクリーンの上部に黒い筋!ここがコックONの最下限値です。この中にON用の吸い取りチューブが入っていて、その隣にはコック取付面がツラのリザーブ端です。
さて、タンクを車体から下ろします。走行後に機関始動しようとすると、なかなか爆発しなかったから、プラグのチェックをしてみます。 ?なんでだ?全数ドライな煤付。低開度も中開度も高開度も。どの開度でも煤!燃調が濃いだと?これはキャブレターのチェックも必要です。
カウンターを移動して・・・愛機の出動準備。女房に聞きましたところ、今日はNINJAの後ろがいいとのことでしたので、タンデムにて出動します。久しぶりに太陽光を当てました。美しい・・・ 丸山モリブデン燃料添加用(斎藤商会バージョン)を規定の容量をタンクに注入します。うまくいけば何も起きないけれど、燃料が少なくなってきた頃にエンストするかもしれません。
タイヤ皮剥きとウオタニSP2の動作確認のため、久しぶりに阿蘇方面に向かいました 今日は暑いくらいの天候で、クルマもバイクもゾロゾロ出てきてます 山までに入る前に日田のコルセベースさんでアイスコーヒーを摂取。初夏というか夏です
当日は曇り一時雨で3本中、最初の1本のみDRY路面で走れました。AERAの車高調でケツ上げしたつもりがノーマルと同寸だった為、コーナリング中、リヤが入りすぎて擦りたくなくても膝を擦りっぱなし(泣) 車高調は必須ですねぇ。最高速は排気量差を感じます。ストレートエンドで25Rが実測170km/h弱でしたが今回は190km超え。タイムも7秒短縮 あ~もっとDRYで走りたかったな~。次回が楽しみ!
オペレーティングプレートを取り付ける際、クラッチプッシュロッドを付けたまま、無理矢理押し込みながら取り付けましたところ、なんかクラッチレリーズピストンがズリッと滑るような感覚が・・・ オペレーティングプレートを組み付け、クラッチレバーを握りましたら、まぁスポンジー!エアーを咬んだみたい。ここで疑問が発生します!ブレーキキャリパーのピストンは揉み出しするのに強制的に押し込んでもエアーは咬まないのに、なぜクラッチレリーズピストンはエアーを咬んだんだろう??? おそらくですよ、レリーズピストンのオイルシールのシリコーングリスの油分が切れて少々弾力が無くなってきているのでしょう。だからシリコーングリス ・・・
来客用カウンターの所から、向こう側にNINJAが見える風景。なんともいえません。たまらない。 クラッチカバーを締結しているボルトを緩めていきます。短6本、中4本、長2本この配列でクラッチカバーが固定されています。ボルトネジ部にはパーツクリーナーを拭いて洗浄拭き上げ。ボルトBOXに保管しておきます。 ボルトが抜けたクラッチカバーは樹脂ハンマーでコンコン叩いていると『パコッ』とガスケットが外れてきますので落下注意です。
九州地方、日中はものすごく温かくなってまいりました!これで安心して乗れます。乗れると云うもんです。寒くて乗れない、長かった日々・・・ ヘルメット、グローブ、革の上下、ブーツ・・・準備万端。機関始動、一発点火!素晴らしい。暖機して水温が40度を超えたので、久しぶりのmachineにまたがり、クラッチを切ってシフトを一速に入れて。『ガン!』強い衝撃だ。エンスト。まだオイルが温まっていないか?もうしばらくアイドリング暖機。もう良いだろう。シフトを入れて『ガン!』 終りました。クラッチ板の張り付きでしょう。それとクラッチレリーズピストンをZZ-R1400用にしたため、クラッチプッシュロッドを逆刺しして ・・・
TEMUで買ったリムテープとオーバーグリップ ジョートー 特にオーバーグリップがいい カッチカチのジクサーのグリップに被せるだけで、高品質グリップに変身 テープと合わせて500円くらいっていうのがまた良い
これがインナーチューブにPPを使っているファクトリーまめしば謹製のULFアクセルワイヤーです!PP(ポリプロピレン)は冷却水リザーバータンクに使われている材質で、有機溶剤に対しても強く、例えばあの何でも溶かすアセトンやガソリンにでさえも侵されません。身近なところでPPは豆腐の入れ物!がそうです。このPPをインナーチューブに使い(通常のアクセルワイヤーにはテフロンが使用)耐摩耗性を上げ、強度を上げ、耐久性の向上を図っています。
アクセルワイヤー、ファクトリーまめしば製ULFスロットルワイヤーと呼ばれる物が秀逸と。現在、TMR用のアクセルワイヤーを使っているのですが、将来交換しなければならない時のために入手しました。ワイヤー内部にはベルハンマーゴールドを吹き付けて、全体に染み渡るように立てかけて養生中です。 で、機関始動して内部にオイルを循環させておこうと思い立ち、スロットルを2回捻りセルを押して・・・始動失敗。加速ポンプから吐出させたガソリンがまだ気化していないのにセルを押してしまいました!あぁ、掛からない。何度もセルを押して・・・カブッてしまった・・・1分は気化に放置した方がいいのに。 仕方ありません。分解です。タ ・・・
ハイスロットルのホルダーに空いている孔!今まで【廻り止め】やら【0点合わせ】やらと言われるたびに、僕は悩んできました。まず、廻り止めと言う人。強制開閉式のスロットルなのに廻り止めって???となるわけです。だって、スロットルケーブルの引き側を引くと、キャブレターのリターンスプリングもあるし、戻り側のケーブルがあるからとめどなくスロットルが廻るわけではありません。それなのに、なぜ廻り止めが必要なのか?と実はこれ、引き側のスロットルケーブルしかない車両用の廻り止めと云うことらしいです。ここにボルトを立てて、締め込むとスロットルは動かなくなるし、締込み深さによってはキャブレターのスロットルバルブ開度が ・・・
愛機のスロットルはACTIVE製のハイスロットルTYTPE3でスロットルコーンはφ36にしています。ちょっと捻ればすぐに全開になるこの仕様、かれこれ25年間このサイズです。だから僕にとって一番操作しやすい。しかし、感覚的にはこれくらいで全開と云うことは言えても、定量的に測ったことが無かったために、調査してみました。 まぁ、驚きの結果です。アイドリングが0開度として、バルブ開度1／2、全開の3種類。全開までスロットルグリップの移動距離はたったの15mm!
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