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なんか普通のより良いらしいので買ってみた ほんとはmotodxってやつにしてみたかったけど、適合品が、ない
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エンブレムふっかつつづき オイルタンク側もやる エンブレムだけ剥がそうと思ったら端からパリパリ割れてきて涙出た バイクごと家の中にin やすりをかけてスベスベ＾~にするところ
まずメーター類。 すでにスイッチが怪しいです。スイッチを押してもラップ計測になりません。 このメータはOEM生産(KOSOのRX2+LCD,マルチメータ)で3万円位で買えるのですが、メータパネルのDB7という文字がありません。 この文字のために、10万円になります。 ただ、このパーツがビモータではラストワンとのことで、買ってしまいました。多分、そのうちに壊れるように思いますから。 あと、ハンドルのスイッチ類の怖いので、探したらやはり他社パーツを使っていましたので、そちらも購入です。
オリジナルのDB7のパーツが少なくなっていきました。 特にレバー関係は傷をつけたら大変。 ゆえに、2枚目のブレンボのものと交換してみたのですが、何か変? DB7の良さが無いといいますか・・・。 やはり元に戻しました。 3枚目はオリジナルのグリップです。他社パーツで見つけられればお安いですが、ビモータに注文するととても高いです。 なお、現在は前オーナーさんがヒートグリップをつけていて、オリジナルを探した次第です。
つづき。 次に、シートカウルをはずすのですが、先に燃料タンクのキャプを外します。 リアのサブフレームがカウル内に入っているので、外すというより、後方にずらしていき、抜き取るという感じです。 案外、面倒! やっと燃料タンクとエアボックスが出てくる。 エアボックスの前方のボルト2本は、エアフィルターを交換するときのみ。 エアボックスはキャブ4個とゴム接続部＋水抜き部を締め付け具で固定しているので、無理やり外したら、今度は付けられなくなるのやってはいけない。 ガソリンタンクをずらして、キャブとボックスのジョイント部を外す。つけるときは、その逆を行う。今回、キャブ調整と、スロットルワイヤー、クラッチワ ・・・
以下は自己流ですが、外装取り外しの手順を記録として明記します。※パーツリストに解体図があり、それを参考にしています。 シートカウル(タンクカウルまで一体型)の取り外しから。 タンデムシートはボルト一本で外れるものの、外さなくてもよい。 カウルの後部左下に、ケーブルコネクタがあるので、外す。 カウル下部のジョイントボルトを外す。 10ミリレンチで、シートサイドのメインボルトを左右外すが、内側に長いスペーサーが入っていて、ボルトを抜き取ると落ちるので失わないように注意。 次に前方の位置決めボルト左右を外す。 それでもフロントカウルとのジョイントボルトが残っているが、それを外すまえに、フロントカウル ・・・
2023年11月。DB7Sが乗りやすいので、YB9SRはたまに乗るという感じです。YB9SRは車重は軽くて良いのですが、ポジションが前傾きついので、DB7Sのように楽なのをついつい乗ってしまうわけです。 ただ、高回転の伸びの気持ちよさは、4発エンジンが最高なのですけどね。丁度、この600CCは回転の上までスムーズに回って、かつパワーも100馬力あるので、実は楽しいのです。 SB6Rだと、エンジンを回せない、トルク型ですから。最近、休みは天気が悪く、1か月ぶり位にエンジンかけたら、何とスロットルが重い!エンジンは4発動いているがアイドリングも安定しない。白煙も出てきた。※ガソリン自体が古くなって ・・・
2023年10月。スクリーンを社外品(まだ販売されている)に変えます。 もう、オリジナルを手に入れることができない(オリジナルが綺麗だし)ので、ライトスモークの違うOEMものを購入したので取り付けますが、固定ボルト穴がない。 また、きっちりとパーツがあわなくて、穴をあけるのが苦労しました。 穴をあけてとりつけたら、ずれているので、その穴を塞いでを繰り返して完成です。まぁ、ビモータのサブフレームとか、とりつけがズレていても、外装を無理やり合わせているところがあります。 この個体はフロントカウルとシートカウルの固定一が、若干右寄りでズレが出ているのです。 ただ、サブフレーム自体はしっかり固定されて ・・・
車検の時に行う儀式で、普段つけているスモークをクリアに変えます。 気まぐれで、スクリーン(写真の3つ、一つはわかりにくい)を交換することもあります。 スクリーンは3種あって、オリジナル(穴あきクリア)、穴なしのライトスモークとクリアはモトコルセのものです。 なお、穴なしは、夏場などで長時間ライトを使うと熱でプロジェクターライトのレンズトップのコーティングが溶けますから、悩ましいです。 だから、プロジェクターランプの予備を買うことになってしまいました。
2023年9月。以前より考えていた、マフラーステーをDB8用に変えます。マフラーにバッフルを入れていて、少し重くなっていることも理由です。※そもそも、DB8のマフラーは重いバッフルにサブサイレンサーがついているのです。マイナーアップデートには理由があって、デザイン面ではステーの斜めラインがカウルのラインとは言葉ってしまうので悪くなるのですが、対策前のものだと使っているうちにマフラー側にステー接続部にクラックが入るみたいなのです。 確かに、エンジンの振動がすごくて、ボルト2本で止めているには限界があるというところでしょう。 それと、オリジナルはステーが長いので、振動が強くて、サイレンサーに負担が ・・・
2023年5月。実は飛び石の後が色々とありました。前オーナーさんがサーキットを1回走っているとのことと、購入時に1万キロを走っているのでしかたありません。 サーキット走行車は飛び石(砂)後が酷いのが多くて、サーキットでは飛び石なんて出ないと思われるヒトが多いのですが、実は砂があって飛び砂があるのです。できるだけ傷消しをします。実はこの赤や白系の色合わせが難しいです。 そもそも、パーツで色合いが違う部分があり、色合わせが大変です。色やライン塗りは手作業なのでしかたないところです。特にバックミラー部の赤色と、本体の赤は少し色合いが違います。 本体は、下地にパールホワイト(このパールも難しい色)を塗 ・・・
2023年4月。レギュレータ対策と同時期にオイル交換をしました。 前オーナー様が使っていたもの(RacingTask 4TSS 15W48)を購入しましたが、発注してから自宅に届くのに一か月以上もかかりました。 YB9SRとSB6Rはワコーズのオイルなので、全車同じにするか悩んだのですが。このRTは化学合成で長期対応のものとのこと。オイルフィルターは、ドゥカオリジナルのものを購入してたのですが、皆さんが良く使っているK&Nのほうが使いやすそう(専用レンチが面倒なので)で、そちらも購入していたので、今回はそちらにしています。 ただ、オイル交換は久しぶりで、思いっきり失敗したのが、「固めるテンプル ・・・
コネクターとか、一般に売られているもので自製です。一応、ハーネス系は耐熱もので組みました。 本体の大きさやデザインが違うので、取り付けられていたステーはドリルで穴開け修正です。 ハーネスは本来はエンジンケース上部からの取回しですが、取り付けサイズの問題で上側にスペースの余裕がなく、エンジンケースの下側から取り廻したので、ケーブルをい長めにしています。※実は下側は若干の余裕スペースがありますので。 ただ、この交換対策も問題があるようです。 理屈として、過剰電力を発熱させてクーリングできないなら、オルタネータ側に余剰電力を戻している考えのようですが、逆に過剰な電力が戻されるとオルタネータ側が壊れる ・・・
2023年4月。バッテリー交換のついでに、レギュレータを交換します。 まだ、レギュレータ自体は綺麗なのですけど、エンジンが凄く熱を持つので怖いで対策を行います。 1098エンジンは高熱なのか、レギュレータがパンクするケースが多いのです。本当に生足だと絶対に火傷するくらい熱くなるのです。ナイロンのズボンが熱で溶けましたし。レギュレータはエンジンの右横下に設置されていて、1098と近い場所なので、カウルの中で風があたらないから基本的に同じ症状が出るでしょう。 つまり、熱い日に長距離を走り、その周辺が高温になってダメになる。これは避けないとダメです。 ということで、良くドゥカ1098の対策で出てくる ・・・
2023年4月。バッテリー交換、純正はYTX12-BS(GSユアサ)です。 DB7はバッテリーを前に45度傾けるので、液漏れ対策している「シールド型」が指定されています。 シールド型は「VRLA」という傾けOKのタイプで、YTX12-BSでもVRLA表記が無いとダメです。前オーナー様が、互換性のあるBSのBTX14-BS(少し容量が大きいタイプ)に変えていまして、まだ使えるのですが、今回は同じものに交換です。 12サイズより容量が増えるので、若干バッテリーの高さが増えますが、14サイズまではそのまま入るスペースがあります。 あと、リチウムバッテリーの交換を考えたのですが、エンジンの真横で高熱の ・・・
※タイベル交換の1と2の「作業タグ」が、ショップとDIYが逆になってしまいました。 このタイベル交換作業にはサイドカウルを取り外す必要があるのですが、これは簡単に外れそうで、外すのは楽ですが、逆に取り付けが実は大変なのです。 前オーナーさんから大変だと聞いていたのですが、自分で試すまでは信じられませんでしたが、本当に大変なのです。※最近は慣れてコツをつかみましたので大丈夫です。 DB7系の外装はフルカーボンなのですが、基本はボルト止めです。両カウルを止める下部のセンターパーツ部分がアルミで、このアルミパーツとサイドカウルがボルト止めではなくて、カーボンの爪で接続されています。この爪が知恵の輪な ・・・
タイベル交換時に、フロント側のタイベルカバー前方に通気口があり、これにスポンジがついているのですが、このスポンジが加水分解でボロボロになるみたいです。 この個体のスポンジはまだ大丈夫でしたが、イタ車はプラスチック系パーツが弱くて、加水分解でボロボロになるか、酸化して硬くなってボロボロになるかのどっちかです。所有していた予備のタイベルカバーのスポンジは、ボロボロで粉になりかけでした。こういうボロボロ特性のものは新品パーツでも使う勇気がありません。それゆえ、スポンジは日本製の耐熱(シリコンのもの、赤の部分)のものを自分で加工し、今回のタイミングで交換しています。 なお、カバーはドゥカ1098Rのオ ・・・
2023年4月。クラッチ交換時にタイベルの交換を考えていたので、色々とショップ様に作業をお願いしました。タイベルのフロントシリンダー側は簡単に交換できそうですが、後シリンダー側はタンクとシートを外して、隙間からタイベルカバーを外して、、、と大変そう。 ついでに、プラグも新品に交換です。※長くて変わったプラグでとても高価です。そもそも、タイベル交換の時にプラグを外しますから、ついで作業です。なお、プラグ類は比較的簡単に交換できます。 本当はイグニッションコインも交換したほうが良いのかなあと思いつつも、いつでも比較的簡単に交換できそうなので、今は問題なさそうなため、壊れた時にしようということにしま ・・・
2023年4月。モトコルセ仕様でついていたSTMのスリッパークラッチ(レースで使われているEVOとかでしょうか・・・)、そのディスク削りが大きくなって誤差が大きくなりとてもうるさいわけです。今回、クラッチディスクの新品を購入したので、ショップで交換していただきます。 クラッチ系の交換用の道具は持っているのですが、説明書を見て締め付けトルクが大きくてボルト類が回せない可能性があったというのもありまして、自力作業は断念しました。 クラッチはそもそも重くて、YB9SRのワイヤー方式と同じくらい重いです。※SB6Rは無茶苦茶軽いです。 エンジンが高熱になり、長時間走行するとクラッチチューブのオイルにエ ・・・
本当は車検前に十分な整備をしたかったのですが、時間的な余裕が無かったので細かい整備は車検後になりました。 まず、オリジナルのバッフルと、追加した市販品の小バッフルをマフラーの両側から取り外し、次に長いタイプの社外バッフルを入れるのですが、内径サイズを間違えて購入したので、バッフル金属外周を小さくする加工をします。 実際にはサイズがあったものを注文しても、バッフルが長いとマフラーの途中で入らなくなります。 金属の留め具の出っ張りが内部に3か所あって、それがひっかかります。 また、このバッフルはDB7のパーツリストにはなく、DB8から使われたものです。※DB7は音が煩くて、DB8は静かです。 さら ・・・