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林道でハードにクラッチを使用しているので、クラッチワイヤーの調整代が無くなったので、クラッチレリーズの位置調整をします。 ブレーキペダルの軸になっているボルトの抜け止ベータピンを抜いて ボルトを抜きます。クラッチカバーカバーを外して クラッチカバーを外して プレッシャープレートのセンターのナットを緩めます。
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林道でハードにクラッチを使用しているので、クラッチワイヤーの調整代が無くなったので、クラッチレリーズの位置調整をします。 ブレーキペダルの軸になっているボルトの抜け止ベータピンを抜いて ボルトを抜きます。クラッチカバーカバーを外して クラッチカバーを外して プレッシャープレートのセンターのナットを緩めます。
走行中 4速から5速にシフトアップしようと、シフトペダルを上げる操作をしたら、シフトペダルが上がらない。なぜ?と シフトペダルを覗くと、内側に入っており、ゼネレータカバーの下にシフトペダルが居る。 諦めて、4速で走る。 脱落防止ワイヤーのおかげで、シフトペダルは、ぶら下がってました。 外して 折れた断面を見ると 全然溶接出来ていない。スラグ巻き込みまくりであった。 開先として 母材が大きく開いた状態で作業したのが問題で有った!と解釈しておく。(素人の下手くそ溶接とも言う。)サンダーで、削り直して 形を整えた。 開先は、少な目で 溶接作業した。
通勤で、普通にシフトして走行する。5キロ地点では、問題無くシフト出来ていた。 前を走行する車が、ウインカーも出さずに いきなりの左折 ブレーキを掛け、1速まで シフトダウン! 車の横を抜けて、次の信号で停車するまで、問題無し。シフトダウンする。操作に違和感が有る。 停車して見る時間は無いので、そのまま走行。 会社に到着。1速に入らない。N-2-3-4-5-6しか操作出来ない。 そのまま仕事して帰宅。
先週 ろう付け修理したシフトペダル車体に取り付けて、実際に使用出来るのか確認しようとボルトを通して 仮締めしたら問題なし! 素人溶接で修理したシフトペダルは、1週間問題無く通勤で使用出来たので、林道での破損時の交換部品として使えると認識した。 ろう付けしたシフトペダルも 林道行く前に強度を確認しておかないと いざって時に使えなくて困るのは 問題だ! と言うことで、車体に取り付けようとしたら、ろう付けが若干ズレていたので、すんなり入らない。シフトペダルのクランプ部のスリットに、マイナスドライバーを差し込み 少し広げようとした瞬間ろう付けした部品が割れて、外れました。 ろう付けのろうが 割れた部分 ・・・
またクラッチレバーのガタが大きくなってきた。またベアリングが 砕けているのでは?と、不安が過った。 クラッチレバー軸を外して、ボールベアリングを確認したが問題無しであった。 不安が有るまま、林道へ行くのもイヤなので 新たな発想で レバー軸を作り直す事にした。 クラッチレバーホルダーも変形してるかもしれないので、某オクで手に入れたモノと 交換するかと並べてみた。 ずいぶんレバーと干渉して 削れている。これなら、マイブームのロウ付け棒で肉盛りしたら修正可能な範囲と ロッキングプライヤーで挟んだ。
先週に林道行って、数回転けて 帰ってきたが それほどガタが出ている様子も無く操作出来ていた。しかし状況確認してみようと 分解してみた。 ベアリングのアウターが 砕けてました。もう一つのベアリングもアウターが割れてました。 ベアリングとベアリングの間に 空間が有ったのが、問題であったのでは?隙間を埋めて組んだら、大丈夫なんじゃないだろうか!隙間を測ると1.6mm 1.6mmのスペーサーなんて無い作るか!M5の厚ワッシャーの穴を 6キリで開けてボルトに差し込んでカラーで押さえてナットで固定サンダーでワッシャーの外周を削る。
遊びが大きくなったクラッチレバー 振り幅が大きいので、クラッチを切ったり繋いだりの操作時に 力が逃げているのではないか? なんて思ってました。 レバー交換すれば良いのだけど、それではレバーがもったいない気がする。左右セットなので、ブレーキ側だけが増えていく。 じゃあ、ベアリング入れたら良いのでは?ひょっとしたら軽くなるかも!と、ベアリングを ポチりました。
クラッチレリーズに 延長部品(写真の部品）を追加して、クラッチが軽くなる仕様にしてました。 しかし、左手が横着になってしまったのか、それでも重たく感じる事が有ったので、さらに延長するために 長穴加工した。
新しいクラッチレバーを買いました。 某メーカーに そっくりなレバーです。しかし クラッチを握れば、ちょうど指の関節にレバーの角が当たるので、追加工しなければ、使えない残念なレバーです。 某メーカーのは、加工無しで問題無く使えるのだが、なにぶんガタが出るのと、角度によっては、折れるので 高価なレバーは必要ないかな?と思って 安い偽物をチョイス。 サンダーに120番のペーパーディスクを付けて、おおよその形を整えて、400番のペーパーディスクに変えて削ります。 600番のサンドペーパーで、手磨きしてコンパウンドを布に付けて しばらく磨きました。ほぼ鏡面仕上げになりました。 林道で壊すと、通勤に支障が ・・・
クラッチカバーを開けて、プレッシャープレートの真ん中にあるボルトナットで、クラッチワイヤーの遊びを調整します。クラッチワイヤーのアウターが短い位置で、クラッチが切れるように初期調整していましたが、前回の林道でレバー側の調整ネジでは、これ以上調整出来ない位置まで緩めて、走行していました。これでは、クラッチディスクが減ったら、調整出来ないため、滑るのみとなってしまいます。自走組なので、それは避けないといけません。調整範囲を増やすために、プレッシャープレートのボルトを緩めて 3ミリぐらい外に出して、ナットで、ロックします。
サービスマニュアルを読んでみたら、スタンドスイッチの信号がECUに行っていないってことらしいので、スタンドスイッチを除去する事にした。スタンドスイッチを外して、配線を外していく。バッテリー横に、コネクターが有るので抜いてしまう。
新三国トンネルを見て帰路で、ふと道路はじに、日本橋まで170kmという表示を見つけて、思いついた。行っちゃおうかなー^ー^ー。新潟、群馬、埼玉、東京、近いし、慣らしにはちょうどいいかもしれません。桜見しながら南下しますが国道17号線と埼玉県道35号線、国道121号線の3つを走り最後は、日本橋に着くという。シンプルプランです。
WR250R 入院中deハーネスの欠品の為モークションで、無事落札完了。あとは物が来るのを待って、Max2 さんのガレージにお見舞いがてら行くのみですね。Max2さん、よろしくお願いします。ペコリ。
クラッチワイヤー交換、前輪タイヤ交換、前輪ブレーキパット交換の3項目です。先週、オイル交換と、チェーン清掃給油は済ませてあります。タイヤは、ダンロップD604を継続でして新品。後輪は、中古購入のD610でして3500円の破格でしていい仕事をまだしています。今年の整備記録。
昼間は、35度。夜は23度、走れば涼しい時間帯なら快適ですよ。まあ、WR250R がしばらく動かしていませんでした。スタンドスイッチがいたずらしていまして、1ヶ月半ぐらいかな。ジムニーの納車からも、そちらばかり乗っていました。まあ、嬉しくて仕方ない感じでした。さて、午前1時から3時の2時間のテストで、4号バイパスを北上して、宇都宮川崎プラザで、Uターンして帰路です。まあ、距離も短いので、ワンストップの走行で120kmくらいです。
〇輪館でETCを取り付けて来ました。シートの下やサイドカバーの中には入らないのでポーチでキャリアに取り付けになりました。しかし転倒したら損傷を受けそうなので、移動することにしました。
