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YZステップのステンレス製を付けてましたが、度重なる転倒、岩へのヒットで、変形していました。 そろそろ交換を考えていたところ、YZステップのチタン製を手に入れることが出来たので 交換します。 比べたら、ステンレス製の方がワイドでした。
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YZステップのステンレス製を付けてましたが、度重なる転倒、岩へのヒットで、変形していました。 そろそろ交換を考えていたところ、YZステップのチタン製を手に入れることが出来たので 交換します。 比べたら、ステンレス製の方がワイドでした。
泥排出用に穴を開けてましたが、先日林道にて ぬかるんだヒルクライムをした後 粘土状の土が排出されずに残ってました。 高圧洗車機で、洗車したが穴が小さいため 排出されず。 追加工することにした。
ステップの滑り止めの高さがあるので、ゴム板が破れました。 ホムセン巡りをしたところ、厚みが20ミリあるゴム板が売っていたので購入。カッターでステップの形に切り出して、サンダーで形を整えた。ドリルに Φ6のキリを取り付けて、ステップに結束バンドで括り付けるための穴をあける。
先日 溶接修理したシフトペダルに交換しましたが、日々の通勤で クランプ締め付けボルトが緩んでくるため、数日に一度増し締めしなければならない。 林道に行けば、シフトペダルが無くなる恐れもあるので、リボルバーシフトペダル的なモノに交換。 ついでに、ドライブスプロケットカバーに穴を開けました。林道で遊ぶ度に、泥が溜まっているので、走行中に排出してくれないかな?と 期待を込めて開けてみました。
先週 ろう付け修理したシフトペダル車体に取り付けて、実際に使用出来るのか確認しようとボルトを通して 仮締めしたら問題なし! 素人溶接で修理したシフトペダルは、1週間問題無く通勤で使用出来たので、林道での破損時の交換部品として使えると認識した。 ろう付けしたシフトペダルも 林道行く前に強度を確認しておかないと いざって時に使えなくて困るのは 問題だ! と言うことで、車体に取り付けようとしたら、ろう付けが若干ズレていたので、すんなり入らない。シフトペダルのクランプ部のスリットに、マイナスドライバーを差し込み 少し広げようとした瞬間ろう付けした部品が割れて、外れました。 ろう付けのろうが 割れた部分 ・・・
補強板を入れたアンダーガードを取り付けようと 皿ビスをラチェットを利用して止めていたのだが、左側のネジが回り続ける。 どうやら前回の取付時に ニューネジ山でアンダーガードを取り付けていたようである。 走行中に抜け落ちる可能性があるので、どうするかを考える。 まず車体からダウンチューブを外さなければ 話にならない。 ラチェット機能付きのタイダウンベルトで エンジンをフレームにくくりつける。 エンジンを固定しているボルト3本を緩めて抜く。ダウンチューブを固定しているボルト4本を緩めて抜く。 ダウンチューブだけが外れる。
ジータのベースグリップを使用していたのですが、外側が減るのと 最近の暑さのためなのか溶け始めた ソフトコンパウンドチューブ。ベトベトするので、交換しようと考えたが買い換えても、すぐにダメになるのではないか?と思った。 外側だけスポンジフォームにしたら、ベトベトから 解放されるのでは?と、スポンジフォームを買い 半分にカットして 通してみた。ちょっと力強く引っ張ったら、スポンジフォームが 破れました。エアーガンで エアー使って はめれば良かったと 後悔。付けて 一旦終了。
今回作成したアンダーガードのみ 車体に取り付けてみた。 バイス アングル クランプ 体重だけで工作したわりには、良く出来たのでは?油圧プレスなんかが有れば、もっと出来が良くなるのだろう。
アンダーガード補修で 2ミリのアルミ板を利用して補強したつもりでしたが、2ミリでは効果なく ガレを走行したら さらに変形するアンダーガード。 このままだと アンダーガード自体が破損するだけに成るだろう。そこで アンダーガードより厚いアルミ板をアンダーガードとダウンチューブの間に挟めば、エンジンはガード出来るだろう!と、考えた。 早速、5ミリのアルミ板を買いアンダーガードに収まる形状にカットし、曲げる!バイスに挟んで ハンマーでしばく!曲がる気配無し。 鉄のアングルを買ってきて、曲げたい場所をアングルで挟んで クランプで固定床に置いて アルミ板曲げたくない方を固定して 曲げたい方に乗る そしてジ ・・・
またクラッチレバーのガタが大きくなってきた。またベアリングが 砕けているのでは?と、不安が過った。 クラッチレバー軸を外して、ボールベアリングを確認したが問題無しであった。 不安が有るまま、林道へ行くのもイヤなので 新たな発想で レバー軸を作り直す事にした。 クラッチレバーホルダーも変形してるかもしれないので、某オクで手に入れたモノと 交換するかと並べてみた。 ずいぶんレバーと干渉して 削れている。これなら、マイブームのロウ付け棒で肉盛りしたら修正可能な範囲と ロッキングプライヤーで挟んだ。
林道へ行くため、タイヤ交換をしようと車体を上げて 何気なくフレームガードをみたら また割れてた。 すでに兵カンで遊んだ時に 千切れかけていたので ストレートのロウ付け棒で修正していたが付け方が甘かった。溶けるのが怖くて 炙れなかったため 甘くなったのだろう。
林道で遊んでいた時に、ハンドルを右に切ると アクセルが戻らない症状が発生していた。 アクセルワイヤーが汚れて戻らないのか、切れかけているのかな?と判断 調べてみると ステム横で アクセルワイヤーのアウターが切れており、極端に曲がってた。そのため、ワイヤーがスムーズに動かない。バネ鋼をアウターの外側に巻きつけて曲がるのを防いだらマシになるのでは?とやってみたが ハンドルを切らずともアクセルワイヤーが戻らない状態に!幸い アウターが折れていたのは、スロットルボディーのバルブを閉じる方。開く方は無事なので、閉じる側のワイヤーを外しておくことにした。 ウェビックで、純正アクセルワイヤーを発注して 届く ・・・
クラッチレリーズに 延長部品(写真の部品）を追加して、クラッチが軽くなる仕様にしてました。 しかし、左手が横着になってしまったのか、それでも重たく感じる事が有ったので、さらに延長するために 長穴加工した。
長年バネを支えてくれたアレ前回の林道で、大きく変形してしまったアレ バネの力に負けて、キリ穴が長穴になっているし、交換するか!百円程度のステーで作れば、安く済むし、、 おおよその位置に4キリ穴を二カ所開け、中央側は8キリ穴に大きくして 外側に向かって細くなるように、リューターで加工。 サンダーで切り出して、バリをペーパーディスクで落とします。 つや消し黒を塗装して、ついでにバネとスタンドも、塗装して 車両に組めば修理完了。
以前 クラッチレバーの修理でカラーを圧入していたが 多数の転倒により またガタが出始めた。カラーを また圧入を考えたが 最近のマイブーム ストレート ロウ付け棒で埋めてみよう!って 思い付き やってみました。 圧入したカラーを抜いて ロウ付け棒が流れ出ないように 裏からボルトを当てて ボルトが抜けないように ステーで固定。
手のサイズが大きいので、太目のグリップを好んで使用していました。長年使っているから、ゴムが固くなって剥がれ始めたので、交換を決めました。 ジータのベースグリップ ラリーを選びました。ハンドルには、ブーツのソールを貼ったボンド「ダイアボンド888」を塗って乾かしてベースグリップをエアーを使いながら入れました。ベースグリップ自体も ワイヤリングを三カ所して、回り止め。 前回のグリップも ワイヤリングは4カ所していたのに、ハンドル上を回っていたのも交換を決めた理由です。ボンドは、ウル○ラＳＵを使用してました。ウ○トラＳＵは、グリップを抜いた時、ハンドルにこびりついており剥がすのに苦労したのですが、グ ・・・
左側は、すでに千切れかけているのを補修して延命していますが、右側は千切れる要素が少なそうだから、大丈夫だと思ってました。 ステップの軸をグリスアップしようとした時、クラックが目に入りました。 目の錯覚かと思いましたが、やはりクラック見なかった事にするかとも思いました。 左側同様に バーナーで炙って、ストレートのロウ付け棒で肉盛り補強これで しばらく延命出来るでしょう。
前回 捲れた時にラジエーターガードの隙間から、ガレにラジエーターを 攻撃されたので アルミのステーで、隙間無くす作戦。 5ミリのアルミステーの端を切って、片側は皿モミ加工、片側はM5のタップを立てて、M5の皿ビスで止めて、裏はロックナットで 止めるだけの簡単な加工です。
もう買い換えた方が、良いでしょ!って 言われるぐらい ベコベコの割れ割れのアンダーガード。ハンマーで修正して、なんとか形状を維持している。取り付け穴は すべてクラックが入っておりドレンボルトの穴まで、クラックが繋がっている。 ジータにするか、AXPにするか 悩んだまま まだ決断出来ないので、修理します。ストレートのロウ付け棒の修理だけでは、ダメなのは、度重なる修理で理解している。
アッパーカウル?ライトカウル?のフェンダーに差し込む両方の突起にクラックが入っていて ぐらついていた。 カウル修理のサイトを見ていたら、半田ゴテで修理しているのを見つけた。修理の仕方を見て、これなら出来るのでは?と思い 挑戦。 継ぎ足し用の材料が見つからない!って思ったが、大勢の方が使用している例のガードが使えるのでは!と 割れたのがあったので 用意してみた。
