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車種基準はCR9EKだったがついていたのはCR8E。焼け具合は非常に良好だったから変更する必要はないのかもしれないけど、中古で購入して1万kmは超えてるのでせっかくだからイリジウムに交換しようと。DENSO イリジウムパワーIU27Aに交換。フィーリングは…プラセボかもしれないけど若干低回転が厚く高回転の伸びが良くなった…ような気がしないでもない。
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車種基準はCR9EKだったがついていたのはCR8E。焼け具合は非常に良好だったから変更する必要はないのかもしれないけど、中古で購入して1万kmは超えてるのでせっかくだからイリジウムに交換しようと。DENSO イリジウムパワーIU27Aに交換。フィーリングは…プラセボかもしれないけど若干低回転が厚く高回転の伸びが良くなった…ような気がしないでもない。
RS125純正のφ17からBremboのφ16に交換。透明耐油ホースの白濁が気になってたところちょうど入手できたので。ブレーキスイッチ配線のギボシをrs4に合わせた平型ギボシ端子に交換。ブレーキランプは問題なく点灯したけど、ブレーキレバーの圧が全然こない…。1時間近くやってもダメなので色々調べたら「キャリパー側からシリンジでゆっくりフルード流したら一発」というので試しにやってみたら本当に一発(笑)リザーブタンクにゆっくり上がってきてついでにエアもだいぶ抜けてこりゃいいやと。 で、交換後のタッチの違いだけど…あんま変わらなかった。RS125のでも良かったからとりあえずはこれでしばらくいこうと。
スロットルを戻した時にアイドリング回転数のちょっと前で引っ掛かる感じに回転が落ちなくなる。2~3秒でアイドリングに落ち着くので実際の不具合は無いが気持ち悪いので、スロットルケーブルの遊び量を調整した。戻し側のケーブルのたるみが多かったので調整。次回走行時に確認する。
特に問題なくオイル交換完了の予定でした。ドレンボルトの磁石の付着物も、交換時期として3,000km走行も、・・・・。何げに、オイルが入れ終わって、ゲージを見ると、????。なんと、ドレンボルトの取付忘れでした。あーーー、新品のオイルが、流れ出していくーー。通算56回目のオイル交換で、ドレンボルトの付け忘れは2回目です。トホホです。
最近は近場にオフロードがなくなって遊び場を失ってしまった125EXCですが、新たな活躍の場を峠走行に求めてみました。と言うワケで前々から考えていたモタード化に着手。モタード化と言えば何はなくともホイールの17インチ化でしょう。今回入手できたのはKTMの純正モタードホイール、リム幅F3.5インチ R4.25インチ。モタードホイールは5インチ幅の物が多いですが、5インチ標準の幅160~170のタイヤでは非力な125ccには太すぎます。ちなみに、このホイールは中古なんだけど実は20年以上前に自分が使ってた物が巡り巡ってまた帰ってきた物だったりします。2003年式に使っていたホイールですが、2009年 ・・・
二つのイグニッションコイルに電位差は無い配線図。 でも実測すると0.3ボルトの差があります。 分岐のカシメが緩んでるのか?ハーネスの結束テープを剥がしてチェックしてもいいのですが。 買った頃は 嫁はよく一人で鳥取砂丘までツーリングしてました・・・問題はなかったです。 しかし 今 SNSでは 調子の悪いバリオスが多いと・・・。 今年の正月のツーリングで コンビニで二度とエンジンが掛からないバリオス2と遭遇して。セルはガンガン回ってましたが エンジンは掛からず。 それを目撃してから バリオスで遠出するのが怖くて・・・。
スズキワールドにオイル・フィルター交換に行って来ました。納車から9ヶ月、総走行距離10,200km、前回から2ヶ月で3,000km走行し交換です。ついでにチェーン交換後の調整もしてもらいました。いつぞや集めたスズキワールド道の駅スタンプラリーの完了報告をし、無事に3,300円分のクーポンをゲット!早速、今回利用させて頂きました。道の駅30箇所巡るだけで3,300円は嬉しいイベントです。毎年開催希望です。
先日のツーリングの際、Vストのハイビームがスイッチを入れてもすぐに点灯しなかったり、点灯してもしばらくすると消えてしまう、という症状が発生しました。 最初は電気系のトラブルなのかな?と思いましたが、走行も問題ないし、セルも問題なく回り、他の機能は何も問題なく動いているので??となりました。 が、ふと最近のバイクはバッテリーが弱くなると、色々機能が制限されることがある、という話をショップの社長から聞いていたことを思い出し、出先から電話。自分「ハイビームがチラつくんだけど、バッテリーが弱ってるのかな?」社長「あー、そうそう。バッテリー弱くなると保護のためにハイビーム点灯しなくなるよ!」自分「納車か ・・・
中華パーツ取付。取説無しにてパズル組み立て作業。中華製としてはなかなか良かったが、シルバーの塗装が激弱だった。ネジ留め剤が指について間接的にシルバーのバイザーに付着。塗装が剥げた。。。色々ひっくるめて、中華想定内(ちょっと残念)。
車体はまだ到着していないのですが、キャブのオーバーホール部品をフライングで買っちゃいました。 1995年式の不動車ということで、キャブのゴムパーツやフューエルホースはほぼだめになってると予想し、発注。1枚目のカワサキのホームページにあるものはエンジンにキャブが刺さるところのインシュレーター、エアクリーナーボックス側のインシュレータ一、キャブの連結を解除するのでそれを繋いでいるパイプのOリングなど。パーツリストのフューエルホースの形が特殊なのがあり、それも1本入れたのですが何の変哲もない真っ直ぐな物で届きました。。下から2番目のOリング1個は3枚目のセットに入ってるのでいらなかったかもです。エア ・・・
ブログやYoutubeを見て 効果ありのバッテリー直繋ぎ。真似をすることに。 エーモン工業のリレーを買ってきて・・・中継するのも面倒なので コネクターから作り替えます。 コネクターからピンを抜きます。
モンキー君のフロントに、ブレンボCNCキャリパーを入れたので、今回は、安全のため、パッドスプリングをいれました!ブレンボCNCキャリパー2Pはスプリングは、装着されてません・・・、(サーキットUSE ONLY)
センタースタンドを立てるときにも利用するMP3のタンデム用グラブバーの左側がゆるいので、プラグのメンテナンスついでに外装を剥がして確認してみようとしたのがきっかけ。簡単な気持ちで始めたものの大変だったのでオススメしない。 具体的には以下のブログの手順(5)にも記載されているとおり、リアケースから取り外す必要のあるバックレスト固定ネジがポロっとカウル内に落ちて取れなくなった。https://minkara.carview.co.jp/userid/461156/car/2588376/5151920/note.aspx LTとRLは仕様が少し違うのか、RLの場合はバックレストを固定するネジは(5 ・・・
前回のオイル交換(73,739Km)から3千キロ弱(76,195Km)なので、来週のチームツーリングに備え、オイル交換を実施しましました。 今回は、『オイルドレンボルト』ではなく『オイルストレーナカバー』のねじを外しての、オイル抜き取りにしました。単純にジャッキアップが面倒なので💦 ここから抜くと、オイルドレンボルトから抜くより、開孔が大きい為、勢いよく、短時間で抜くことが出来ます。ただしデメリットもあります。それは後程。 オイルストレーナにゴミは、詰まっていませんでした。しかし、オイルストレーナカバーの底部にゴミが詰まっていたので、パーツクリーナで一掃。 出てきたオイルをカインズの『エンジン ・・・
大昔に買ったヨシムラのデュアルスタックを加工してスーパーロングファンネルと合体させて見ました。クリップ位置を一つ濃くして、メインエアジェットは#120にセット。高負荷での加速は間違いなくこっちのほうがいいです。根本を極力補助程度になるよう、かなり狭めた形にして、6500付近で最大となる慣性過給効果をなるべく活かせるようにしてみました。最高速付近の燃調は走りながら微調整してセット完了。この前の榛名山のようなワインディングでの加速でもたつかないように出来ればパーフェクトです。ひっぱり出した甲斐がありました。
以前からちょっとセルの回り方が弱かったのだけどスマートモニタも取り付けたから ちょっと試走しようと思ったら 全くセルが回らなくなった orz押し掛けすれば エンジン掛かるし リレーの音はしっかりとするのでまあ、本体の問題と考え とりあえず整備することにした
フロントブレーキのオーバーホール3年経過で1万2千キロくらいだったけど、下側のピストンがチョット固着してて、シールのところにカスが一杯付いてた とりあえず替えておいて正解でした 片持2ポッドは部品点数も少なくて楽チン部品代も安くて助かります 最近は必要なさそうなバイクも倒立フォークだったり、対向ピストンがついてたりして、維持コストが掛かってしまうのでジクサーは助かってます