【交換経緯】
10年落ちのスーパーカブ110ですが走行距離は5000km以下、タイヤ交換ももちろんまだやったことがなかったので今回初交換。
スポーツバイクしか乗ったことがないのでビジネスバイクのタイヤは頼りなく、オーバースペックなのはわかってますが今回バイアス最強タイヤの中からチョイス。

【交換時の注意】
10年落ちのチューブも念の為交換が必要かと思い準備はしてましたが今回使用せず。
手組みのイメージはサイドウォールはやや硬く接地面はとても柔らかいタイヤです。
エア圧も対して入れていなくてもビードがすんなり上がる感じで全体的には柔らかい印象。

【ファーストインプレッション】
乗り出しで感じたのは弱いと言われるカブのフロントブレーキが強くなったかのような錯覚です。
タイヤのグリップがしっかりと感じられるのでより攻めたブレーキができている為だと思いますが、
ブレーキに影響を感じたのは初めてでした。
タイヤのプロファイルが尖ったのでセルフステアがしっかりと働いて、乗り味はスポーツバイクです。
まだ皮むきしかできていませんが、これならツーリングに行こうと思える、スポーツバイクになったと言える変化でした。

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前回使用していた、GIVI E43NTL-ADVを外して
ホンダ純正のリアボックスに帰る時に外して破棄
しかし今回、GIVI B45+にボックスを変えるので
再び購入(何やってるんだろ)
今回は他の商品にしようかと悩みましたが
やはりこの製品が確実且つ楽に取り付けられるので
買い直ししました

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先日、セルモーターを交換した際にクランクケースを外す事が有り、同時に交換しました。
クラッチ板の交換になります。

そもそもクラッチって何？
【クラッチは何に使う？ 】
‥エンジンの動力を一時遮断して、ギヤチェンジした後にまたつなぐことで、スムーズな走行を可能にする。
→イメージするのは‥変速機が付いた自転車のギアですかね?ギアを上げる時、下げる時もギアって１度離れますよね?クラッチも同じ。


そして、私が今回交換したクラッチプレート。
【クラッチプレート】
‥フリクションプレートとスチールプレートを合わせた総称をクラッチ板と言います。
「 フリクションプレート」
‥フェーシングという材質が付けられており、これが摩擦を生み出します。クラッチディスクをエンジンフライホイールに押し付ける役割を持っています。 クラッチを握った時にクラッチディスクからプレート解放され、エンジンとトランスミッションの接続が切り離されます。
→プレートが摩耗したり、変形したりすると、正常に駆動力が伝えられずに【※滑る】ことになります。

【※滑る】
‥クラッチは主に「半クラッチ」状態の時に摩耗していきます。 クラッチが摩耗していくと、動力が伝わり辛くなっていきます。 摩耗が進み、動力がうまく伝わらない状態を「クラッチがすべる」と言われます。
→私の場合は、半クラッチが繋がりにくくなってました。摩耗してたようです。

【※滑りの症状】
▲ 回転数を上げてもスピードが出ない。
▲ 空ぶかししたようになる。
▲ 半クラッチで発進しにくくなる。→まさしくコレ。

バイクのクラッチ板の寿命は目安は2万~3万km程度です。私の場合は2万キロ越えの車体を購入し、そこから3万近くも走ってた訳ですから‥交換は必須（笑）


【交換の手順】
まず交換の前に、以下の物を事前に用意。
※クランクケースのガスケット →再利用不可。

1.オイルを抜く。
↓
2.フリクションプレートをオイルに漬ける。
※摩擦しながら動くので事前に滑らかにしておく目的で。
↓
3.クランクケースの取り外し。
↓
4.クランクケース内の分解。
↓
5.クランクケースガスケットを外します。
↓
6.クラッチを止めてるボルトを対角線上に緩めていく。※ボルトの中にスプリングが入ってるので無くさないように。
↓
7.真ん中のナットを外してその下のワッシャーを取っておきます。
↓
8.クラッチプレート類を引っ張り出します。
↓
9.8の中のプレートを取り外します。
↓
10.オイル漬けしたプレートを組み付けます。
↓
11.　9→1の順で組み付け。

案の定、かなりすり減ってました（笑）

交換後は、クラッチが遠い感覚は解消されたように思います。
2万キロ以上なら、車種問わず交換した方が良いです、または半クラしづらくなったなって思う方も是非。

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塗装後のマスキングを取る際に塗装に触れてしまい再塗装する気持ちも折れたので誤魔化すために購入しました。
塗った赤が適当なホムセンの赤だったことと、他の車両でビビットレッドカクテルを使っていることもあり、いつかはそちらのタッチアップをすることもあるかと思い、本商品を購入しました。

筆タイプのため開けてそのまま塗るとかなり塗料が多いです。
適度にフチなどで落としてから塗ると塗りすぎを防げます。
だいぶ雑に塗ったのと色味が違うので近くで見ればすぐわかりますが、そもそもの塗装も適当だったのとなんかワンポイントアクセントになったと自分に言い聞かせています。

ただのタッチアップペイントにしてはちょっとお高めかなと思いますがヤマハが認める純正カラーなので致し方無いですかね。

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新車装着のダンロップからの交換です。
ダンロップはまだ山は残っていましたが1300kmくらいの時パンク修理したところからエア漏れするようになったので急遽交換に踏み切りました。
250km程走った感じではグリップ感や乗り心地などとても良い感じです。
ウェットやライフについてはまだわからないので三ツ星とします。
ライフが平均的であればとても良いタイヤだと思います。

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【使用状況を教えてください】
通勤専用号のメンテナンスとして。
最近朝イチのセル始動が弱く怪しかったのでいよいよだめになる前に交換実施。
【使ってみていかがでしたか？】
台湾YUASAと聞いても聞かなくても特に純正との違いを感じることもなくコスパいい商品と単純に感じる。
【他商品と比較してどうでしたか？】
併有車のWR250Rにはデイトナのバッテリーを装着していますが端子の作り込みなどは台湾YUASAの方がしっかりしている。
【注意すべきポイントを教えてください】
液は到着後に入れるタイプなので、しっかり置くまで差し込んで液が入り切ることを確認。
キャップも最後にプラハンマーなどで叩いて置くまで入れること。

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Vストローム250SXのハザードスイッチほしいなあと思ってたところ、ちょうどデイトナさんから250SX専用スイッチキットが出たので即Webikeさんでポチりました笑。さすが専用キットだけあって、配線の余り一切無し、配線の切った貼った無しで、安心して装着できました。これで高速道路などで安心してハザードランプを使用できます！ 個人的にバイクはよく光って目立つことが安全だと思ってます。

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【カスタム経緯】
V125G/S定番のフロントブレーキKX85流用のTOKICO2PODキャリパーに換装したのでフルブレーキの度にフォークが底突きする感覚があったので交換。
分解時におそらく過去フォークオイルの交換もまともに受けてない車両だとわかりましたので効果はオイルが新品になった効果も同時に感じているためやや正確さに欠けます。

【作業】
交換はFタイヤ脱着とフォーク脱着のみ。
フォークピンチボルトの上部は抜かないとフォークが外れません。
トップキャップが17mmヘックスなので特殊工具準備が必要です。
トップキャップからオイルとスプリングを取り出して、捨てオイルで一回洗浄。
その後フォークオイルを規定値入れて油面調整。スプリングを入れ替えて挿入するだけです。

【ファーストインプレッション】
組み上げてその場のチェックでは正直？？？？っていうほどに変化を感じませんでした。
昔流行った10円プリロード調整したほうが良いか？など考えましたが、とりあえず走ってから決めようと思い試乗。
馴染ます様にゆっくりストロークさせてからガツンとブレーキを効かした場面で、タイヤの踏ん張り感がぜんぜん違うことに気が付きます。
ここで初めてプリロードが硬くセッティングされたことを理解。
リアショックもこのときSP武川に交換したこともありひとまずバランスが悪いとか気になることはなかったので当分現状で乗ってみます。

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ミラー外すのにメーター外すまで必要です。
簡単に考えてましたが思ったより面倒でした。

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転倒によりアクラポビッチのサイレンサーに傷を付けました
外側のステッカーも破損しちゃったので見た目がボロボロになってしまいました。
最初は社外の汎用ステッカーを買って貼り付けましたが、サイズが全く合わず、サイレンサー自体が偽物だと思われました笑笑

やっぱい純正ステッカーが必要だなと思い、webikeで見つかりました。
破損した純正ステッカーを外す時にサイズを測るのを忘れたから、その貼り付けた跡を測って大体のサイズでこちらの商品を選びました。結局サイズぴったりです！材質はアルミ？っぽいなので一度失敗したら使えなくなるので貼り付け前しっかり位置合わせをしておいてくださいね

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