まだまだ修理が終わらぬ我がエストレヤ。
ヘッドライトの球切れを頻繁に起こすようになり、バッテリー→新品に変えたので問題無し‥
念の為に測定テスターで電圧測ってみたんです、12ボルトを明らかに下回ってまして。

色々と調べるとレギュレーターという部品が故障してる可能性が有りそうとのこと。

レギュレーター

【レギュレータ】
‥バイクにおいて、発電した電気をバッテリーに安定供給させる装置。
レギュレーターが故障してしまうと、バッテリーに電気が供給されず、様々なトラブルが出るようです。

【レギュレーターの役割は】
‥バッテリからの電気が不足している場合は、エンジンにつながっている発電機から電力を供給。
発電機からの電力は家庭用の電気と同じ『交流』なので、乾電池と同じプラス・マイナスが区別されている『直流』に変換させる必要があります。 その変換をしているのがレギュレーター。
→つまりバッテリーからの電流を灯火類などに安定供給する→壊れたら→安定供給が出来ない→灯火類も？

【レギュレーターが故障した時の症状】
○ヘッドライトやメーターの灯りが急に明るくなったり暗くなったり安定がしない。
○ブレーキを握ったり、ウィンカーをつけると明るさが連動してしまう。
○ヘッドライトの電球が切れてしまったので交換をし、しばらくしたらまた切れてしまった。
そんな症状がある場合はレギュレーターの故障の前兆の可能性があるようです。
→私の場合は、球切れを頻繁に起こしてたので、こちらの症例に合致しますね。


【レギュレータの故障を確認する方法】
‥ 測定レンジを直流に設定し、バッテリーのプラスとマイナスの端子にテスターを当てるとその時の電圧が表示されます。
�@アイドリングで１２Vを下回っていて回転数を上げても電圧が上がらなかったり
�A電圧が１４Vを超えていて回転を上げるとさらに電圧が上昇する。
�@�Aが確認されたら、レギュレーターの故障。

そしてレギュレータの故障の初期症状ではポジションランプやウインカーの球など頻繁に切れる症状。
そのまま放っておくと弱い部分からどんどん故障していくらしいの交換しました。漏電とか怖いですし（笑）


【交換手順】
�@右側のサイドカバーを外します。
↓
�A安全の為にバッテリーは外しておきましょう!
※端子はマイナス→プラスの順で。
↓
�Bスイングアームアーム付近にちっちゃい空冷シリンダーベッドみたいなのが見えます。→これがレギュレーター。
↓
�Cレギュレーターに付いてるカプラーを外します。
↓
�Dフレームとレギュレーターを固定しているボルトを外します。→取り外し完了。外観はただ古くなってるだけで外傷とかは見られませんね、、でも故障してるんでしょうね‥
↓
�E新しいレギュレーターをフレームに固定しします。
↓
�Fカプラーをはめて、バッテリーを繋いで、カバーを戻せば完了。

交換後
○ヘッドライトの灯火にムラがなくなった。
○ウインカーの点滅も規則的になった。
○テスターでも異常なし。

比較的、地面に近い場所に設置されてる部品なので長期間使うと劣化もするんでしょうか。

漏電とか起こす危険も有るので、灯火類の動きに不安定さを感じたら早めの交換を勧めます。
あと、中華製とかで安いのも出てますが耐久性は不明なので純正が良いと思います。

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レッツ4パレットのクラッチを分解する際に、34mmのナットを緩めるために必要だったので購入しました。

コスパが高かったのでこちらを選びましたが、機能的にも強度的にも特に問題なく使用できました。

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新品のヘルメットに施工しました。
厚みのある光沢と艶がでて、明らかに違いが分かりました。
ヘルメット色はパールホワイトですが輝きが確実に増します。
コーティング業者にお願いするよりは安く済みますし、ヘルメット以外にも使えるので買って良かったと思います。

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スズキRGV250Γ(VJ22A)に使用しています。
純正のマスターシリンダーから劣化によるフルード漏れを発見し、オーバーホールするか、NISSINの新品にするか、ヤマハ純正ブレンボにするかで悩んだ結果、「一番いいのを頼む」ということで本商品を選びました。
純正キャリパーピストン径は対向4ポッド30・34mmのダブルディスクですがラジアルマスターは17mmもしくは19mmが推奨ということでしたが固めのタッチの方が好みなので最終的に19mmを選びました。

取り付けに関しては元からスウェッジラインのメッシュホースに変わっており、純正とは取り回しが変わっていたためホースに関しては付属のバンジョーボルトでポン付けでした。
タンクステー、タンク、ホースは別途購入し、ブレーキスイッチは純正の配線を変更したくなかったため付属してきたブレンボの配線をギボシ端子からエーモン製の平端子を使用して取り付けしました。

取り付けの際カウルへの干渉が心配でしたが、ハンドルをいっぱいに切った時のクリアランスが5mmぐらいであったものの問題はありませんでした。タンクの方も取り回しを考え、社外ハンドルをやや下げることで干渉無く取り付け出来ました。
エア抜きに関してはマスター側にブリーダーボルトがついているため非常に簡単です。

肝心の性能に関してですが、鈍感な自分でも純正よりもブレーキタッチが向上したと実感出来ました。
公道でのツーリング程度なのでここまでのスペックが必要かと言われれは困りますが(笑)
ただ、やはりというかなんというか想像よりもちょっと固いかなぁという印象です。
当然問題があるというレベルではないですし、19mmでも純正のマスターシリンダーよりは格段に良いのは間違いないです。キャリパー(純正トキコ)との相性の問題もあると思いますし。
試してはいないので想像でしかないですが17mmでも良いんじゃないかなと思います。
また、レバーが無段階で調整出来るため自分のベストな位置から握り込めます。

最後に見た目に関してですが、非常に美しいですが旧車には綺麗すぎてちょっと浮きますね(笑)
ちょっとお高いですがお値段なりの良さを感じました。

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JA59のスーパーカブ110純正タイヤのパターンが気になり、こちらのパターンを選びました。
キャストホイールに対してチューブタイヤのため、あえてチューブを入れる必要がありますが、個人的にはチューブの方が安心するので問題ありません。
DUNLOPのD107と悩みましたので、次回はそちらにするかもしれません。
まだドライでしか走っていませんが、心なしか地面からの感触が柔らかくなった気がします。今後の期待も込めての★評価です。

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縦溝タイプのタイヤが好ましく、IRCと検討した結果こちらを購入しました。期待したとおりの見た目で満足です。
JA59のスーパーカブ110はキャストホイールですが、チューブを入れたほうが個人的に安心できるため、チューブタイヤであることは問題ありません。本来は70/90-17が標準なため、許容リム幅が合うか心配でしたが細すぎることなく装着できました。
ドライでしか走っていませんが、今後の期待も込めての★評価です。

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ボロボロになってたので張り替え用に購入。質感は純正と変わらないです。張り替えの知識さえあれば作業も簡単です。ホンダのロゴが無いのが残念ですが安く張り替えられるのでおすすめです。

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10年無交換のタイヤ交換のために準備。
リアタイヤのみエアバルブの劣化が激しかったので交換実施。
入れ替えのみなので特に問題なし。

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純正と変わらないクオリティです。前後セットなのでベアリングと同時交換おすすめです。

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悪名高い純正チェーンですが、特に問題もなかったため新車から無交換でした。
今回タイヤ交換を期に交換。

重量は増えてますが動力の抵抗は減っているような感覚で不思議です。
ノンシールチェーンの方が抵抗が少ないはずですが、劣化とは恐ろしいです。

装着後の走行で予想はしてましたが、チェーンの動作音が皆無に。
今までも注油はしっかりしていましたので特にうるさいことはなかったですが、存在感が消えました。
スロットルの開け直しなどチェーンに負荷がかかる場面でスムーズに動いているのか今までよりもスロットルに機敏に反応する感覚があります。
新品なので当たり前ですが、慣らしが終わったときにどう感じるか楽しみです。

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