ツーリングメインなので、USB電源を取り付けました。気に入った製品がたまたまお手軽な、ブレーキスイッチから電源が取れるタイプのものだったので自分で取り付けました。スイッチの操作性を考えて、レバーホルダーの右側に取り付けました。写真ではケーブルがゴチャついてますが、別途15cmのケーブルを購入しました。取り付けは特に難しいことはなく、フロントブレーキのスイッチを外してハーネスを噛まして、フロントカウルを外して配線を収納し、ボディーにアースをつけて元通りにして終わりです。TypeAの2.4A✕2なのでいろんなデバイスに対応できて便利です。ミニバイクは発電量小さいので常時接続はやめたほうがいいかもし ・・・
機械式タコメーターを取り付けてから、微妙にクラッチに違和感を感じていた。 ニュートラルに入れるのに3000回転をキープしないと入らないし、回転数は規定の1500なのに、ローに入れてブレーキ離すとヌルヌル前進する。 こりゃ切りきれないと判断して、調整するもクリープは治らない、ニュートラルも気持ち入りやすくなったかな程度にしか改善しない。その癖走ってみると回転数はモリモリ上がるのに、トルクも感じなければ加速も悪い。切りきれてない上に繋がりきってもいないと言う、泥沼状態に陥ったのだ。 クラッチカバーの調整部を弄っても、ケーブルのエンジン側を弄っても、レバー側を弄っても症状は改善しない。 何故じゃろ ・・・
Kaedear (カエディア)電圧計付 USB電源 KDR-M2Cを取り付けました。接続は、デイトナ製D-UNIT なので、ギボシ接続です。SAEケーブルの片方を切断して、ギボシを圧着し、コルゲートチューブに通しました。今回の取り付け位置は、左バックミラーにステーをかませて固定しました。エンジン停止時は12V前後ですが、始動時には14V前後を表示するので、レギュレータの確認も可能です。
前回、マジェスティ125に取り付けたデイトナ製D-UNIT WRをXTZ125 にも取り付けた。左サイドカバー、左右のシュラウド、ヘッドライトカウルを取り外した。今回も7mmコルゲートチューブを通してバッテリーへ接続。
写真の左から順番に 前回39,000ｋｍで開けた時→塗装剥離剤なんかで掃除して組み立てた時→41,000ｋｍで開けた時です。2,000ｋｍ走行でほぼ前と同じような状態になるってことは直ぐにカーボンは溜まるやと実感しました。今回は掃除をせずに組み立て、カーボン除去剤をガソリンに入れたですが、メーカーが3,000km走行毎の使用を勧めているのが納得できました。
ここまで暑いと青空ガレージでバイクいじりなんて普通の人なら考えもしないでしょうでも私にはこんな状況下でもバイクいじりしないと気が済まないし普段こういった時間を作ることができないので酷暑だろうがなんだろうが私はやります熱中症には気を付けながら・・・(^^)v
夏までにはサーキット走行したかったのに、一向に作業が捗らないのでウェビックへの日記投稿を断ってまで頑張るも、余り進まなかった作業ですが、更に夏本番を迎えて灼熱地獄に何度も熱中症寸前に陥る危機に!ｷﾞﾘ駆け込みで未だ安いタイミングでスポットクーラーを手に入れられたので助かった!それでも夕方からだと言うのに作業開始1時間もすれば身体に冷気を当ててても体調がおかしくなって来て・・(；´Д｀)ﾔﾊﾞｲ! 作業の進捗状況も「牛歩の如く」ですが、ここへ来て何とかフレームにホイールを取り付けて「漸くエンジンを載せられた!」と云うことで、唯一、主にお仲間さん向けにInstagramに投稿してた写真流用にて現状 ・・・
前回の車検では純正シールドビームで照度不足のため不合格。ハロゲンライトに変更、リレードライブにしてリベンジしたという経緯があります。今回は更に万全を期すために高効率バルブに換える事にします。
ネットで海外からPS250で使えるリアショックを購入した人がいてやり方も書いてあったので買ってみることにしたご迷惑をおかけするかもしれないのでURLは載せません海外通販サイトhttps://www.bts24.co.uk/OE302-395T-01AL-Xを購入ＰＡＹＰＡＬ ＊ＢＴＳ ＧＭＢＨ25,768円（送料込み） 最後の支払いで戻されるので???ってなったけどPaypal払いのアイコンじゃないほうを押下して進めると送料込みのPaypal支払い価格がでてきて決済できました。 10日後くらいに届いたのはOE302-395T-01AL-38と書かれているもで検索するとOE302-395T-01 ・・・
消耗品 純正諸元エンジンオイル 15W50 セミorフルシンセ API-SH JASO-MA-2 4.4-4.6Lファイナルドライブオイル 75W90 フルシンセハイポイド API-GL5 170ｍｌLLC 2.6Lラジキャップ 1.2barサーモ 88℃電ファン 91℃-10％ 103℃-100％クラッチフルード DOT4ブレーキフルード DOT4燃料 18.8L 警告灯残4.5Lで点灯プラグ NGK LMAR8A-9 ×6本空気圧 2.9barバッテリー YTX20CH-BS 定格12V-18.9AHオルタ定格出力 25A/1000rpm以下 46.5A/3000rpm以下
コンプレッションゲージで圧縮圧力を測ると10.5ｋＰaと若干低い感じ( 一一)ネットを覗いてみて、カーボンでもかんでるかもと不安になってヘッドを開けて、灯油を入れてこぼれないかテストしてみました・・・が、よくわからん((+_+))もっと盛大にこぼれてたら、バルブスプリングコンプレッサーやタコ棒を買ってバルブの摺合わせとやらをしてみようかと考えたが失敗したらと考えたら不安になり、今回は写真のPEA配合のカーボンクリナーを買って様子を見みてお茶を濁すことに(._.) 注入して3,000kmほど走り、再度圧縮圧力を測ってみてダメならまたかんがえよう
今までの苦労が解決する商品Kベルトは便利ですが余った紐の行き場に長年困っていましたこの度発売になった品番最後に「T」が画期的なシステムメーカーインフォより***************************Tベルトストッパー付きKシステムベルト余ったベルト部分を巻いて収納可能な「Tベルトストッパー」付きKシステムベルトを採用。********************************************利便性向上見た目もよし操作性も簡単良いとこだらけ余った紐をクルクルまとめて止めとくだけ「もっと早く欲しかった」発売したばかりだそうです
TANAXのETCセミハードケースタイラップで止めてるだけETC車載器が入っているわけではないシート下の収納が少ないため、レンチ、USBケーブル、Kベルト留め具、等を収納鍵をかけていないので盗難あっても良い物
◯ラジエータ減ってた冷却水の補水ついでに入手したZXR250A1のラウンド型ラジエーターのフィッティングと仕様確認しました。ふと気がついたラジエーターの厚みがかなり違います。ラジエータの熱変換はフィンを通過する空気によるもので、フィンと接合するチューブ(冷却水が通る通路)の面積に比例する筈。厚みはF650が31mmとZXR250A1が19mmとほぼ半分。フィンとチューブを計測するのは面倒なので、ラジエータフィンの厚みを加えて面積ではなく体積で計算したらF650の約6割だと(^_^;)。ZXR 1,189,320立方ミリメートルF650 1,943,700立方ミリメートルやはりNSR250用みた ・・・
「スライドメタル復活」さて傷をつけてしまったスライドメタルですが、とある業者さまの手により復活できました。ただし元の性能を維持できるかわからない、不具合等は全て自己責任ということを了承した上で施工してもらいました。業者さま曰く下地を出すのにだいぶ苦労されたようで触れてみると確かに施工面の一部にでこぼこがあります。まぁ部品自体が出ないので他車流用やフォーク丸ごと交換も考えましたが、いまある部品を再生できて一安心。ひとまずフォークに嵌めてみたところひっかかり等はなさそう。公道復帰後に再チェックを行います。
膝の痛みを軽減するためにステップ交換。ただX4対応を謳ってるパーツは少ない… とりあえずCB1300SFとX4のパーツリストを見比べて、ピンとスプリングが同じ型番無事を確認💻 多分つくだろうと信じてショップにいらい💰真下に下げたので、元々あまり倒せない車体がさらに倒すことができなくなった😂 使用したのはENDURANCE ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙｽﾃｯﾌﾟﾊﾞ-ｾｯﾄ ｼﾙﾊﾞ-EE50610K26A14
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