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子供の通勤用モンキー125ですが、シフトが入りにくいことがあるらしい・・俺が乗ってみても癖のあるバイクは平気なので症状は出ません・・シフトをカッチリ上げていないんだろうとは思うのだが、楽しくないとね対策としてKファクトリーのチェンジシャフトホルダーを取り付けてみます。Gクラフトより安いのだが選択理由そこじゃなくてボルトで決定（ボルトは色からしてKファクはステン、Ｇクラは鉄メッキだと思われる）
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子供の通勤用モンキー125ですが、シフトが入りにくいことがあるらしい・・俺が乗ってみても癖のあるバイクは平気なので症状は出ません・・シフトをカッチリ上げていないんだろうとは思うのだが、楽しくないとね対策としてKファクトリーのチェンジシャフトホルダーを取り付けてみます。Gクラフトより安いのだが選択理由そこじゃなくてボルトで決定（ボルトは色からしてKファクはステン、Ｇクラは鉄メッキだと思われる）
疲れやすく乗りにくいハンドルを交換します。ネット情報を参考にハンドルを2種類購入して用意してみました。上から外したノーマル、ハリケーン フラットコンチ2型、BMコンチ3型。 ノーマルハンドルからレバーなど諸々部品を外します。
地味ぃーなパーツですが！高速道路の巡行など長距離運転が楽になります。少し、使用時に慣れは必要になりますが使わない時は、全く邪魔になりませんしXADVや、DCTモデルには、結構良いパーツだと私は思います。
R25のデザインでハンドルがトップブリッジの下についてたら「かっこいい」それだけの理由で移動したいと考えていましたが、諸先輩方のネットの情報からすると自分でやるには大変、しかしやりたい欲求にかられてお盆休みに決行しました。作業の途中、6mm×40mmのボルトをホームセンターに買い出しに行ったり、ワイヤーハンガーの移設が上手く行かず、適当なプレートをホームセンターへまた買い出しに走ったり、タンクカバーの固定用のラバーのグロメットが紛失していて、車体の隙間に落ちてないかと探したり、事前準備にも時間がかかりましたが、素人なので実作業にほぼ1日使ってしまいました。
さてー、まだまだ手間を掛けないといけないアヒル号ですが前回のメンテナンス時に気が付いた「アクセルワイヤーのブーツの破れ」を優先的に交換修理します。保安部品の一つですのでなるべく早くにね！＼(^o^)／
なにも折れづらくする、握りやすくするだけが強化とはかぎらないでしょ。 アタシャの偽レトロ号のクラッチレバーは上下にも結構な遊びがある。それ自体は元々なのだが、画像2枚目の通りクラッチスイッチとの当たり所は結構えぐれてしまい、発進時アイドルアップ機構であるSUZUKIローRPMアシストの発動ポイントが結構不安定化していた。 オーナーである私には問題にならないのだが、青信号待ちの時に半クラ前で待機している時に、意図せずアイドルアップ掛かったりして気になると言えば気になる。てか誰が乗ってもいきなり絶好調で乗りやすくなければいかんと思う。 3/18（Sat）は完璧雨予報なんで金曜夜にクラッチレバーを外 ・・・
過去の整備記録や、交換部品の経過距離、＆サービスマニュアル・オーナーズマニュアル等を確認した結果。消耗品の交換で、当分しのげると判断しました。 と言うことで、ブレーキパッドは、8万ｋｍ記念で、赤パッドに前後とも交換。 ドライブ・ドリブンスプロケットとチェーンは、428に変換した形で交換。 これで、10万ｋｍまで、整備は、ごまかそうと決定しました。 で、本日、交換作業を開始しました。 フロントブレーキパッドを交換し、リアのブレーキパッドの交換も終了。 ドライブ・ドリブンスプロケットの交換が始まりました。 チェーンを切断し、リアホイールを外し、ドライブスプロケットを外している時に、大きなため息が ・・・
はい、ステップ位置が気に食わんかったわけですよ。事の発端は高い高い、いろんな意味で高いレアルエキップさんのバックステップ。20mmちょい後退させられるってとこまでは良いんですが、「5mmくらいアップする...」ん~~~~~~いや取り付け当初からこれは疑問に思ってたんですがね、オフ車で上げてメリットはあるんだろうか、しかしプロがべスポジや言うんならそうなのかと、僕の身体がおかしいんだと。そして1年間も加重しにくいなぁと思いながらフォーク突き出したり前後プリロードいじってみたりと、騙し騙し乗り続け、流石にこんだけ練習して出来んのはバイクが悪いんじゃね？やっぱ重心下げたいいいい更に僕のセローにはDR ・・・
クラッチカバーを開けて、プレッシャープレートの真ん中にあるボルトナットで、クラッチワイヤーの遊びを調整します。クラッチワイヤーのアウターが短い位置で、クラッチが切れるように初期調整していましたが、前回の林道でレバー側の調整ネジでは、これ以上調整出来ない位置まで緩めて、走行していました。これでは、クラッチディスクが減ったら、調整出来ないため、滑るのみとなってしまいます。自走組なので、それは避けないといけません。調整範囲を増やすために、プレッシャープレートのボルトを緩めて 3ミリぐらい外に出して、ナットで、ロックします。
すごい久しぶり(5年ぶりくらい?）にカートコースをグロムで走ったら思いのほか面白かったのでノーマルに戻してたパーツ＋新規パーツを取り付けて公道レーサー可。※写真は取付後
NMAX用(2016年式~たぶん現行まで同じ)の社外品ハンドルポストが安かったので購入。TRICITY用として販売されているのはウイルズウィンの商品しか見当たらないのですが、何せお高いので金額1/3以下のNMAX用で取付チャレンジです。TRICITY155のステアリングコラムに取り付け出来るか、安物買いの銭失いになるか、現物が手に入るまでちょっと不安でした‥。 TRICITYとNMAXはステアリングコラム径と長さは同じ様で固定ボルトの角度だけが違っていたので、これだけなら何とか出来そうと一安心。TRICITYは真横に固定ボルトを通すのに対しNMAXは斜めにボルトを通しますのでこの部分の辻褄を合 ・・・
今日の修理は、今修理中のバイクのレバーの曲がりの修正です！曲がったレバーは皆さんどうやって直してます？取付けたままや万力で挟んで曲げて直そうとすると、レバーが折れたり傷だらけになったりしませんか？
シフトペダルのシーソー化を実施。靴が傷付かなくなるからスニーカーとかでも気にせず乗れるのはシーソーペダルの利点。ただ、このままだと押し歩きの時に足に当たるのでフォアコン化するべきか検討中
レッツ４のハンドルグリップが痛んできたので、交換を思い立った。レッツ4のグリップは標準サイズより細いとか、イヤ普通の太さだとか、ネット上にはどちらともつかない噂が飛び交っている。レッツ４は国産がメインだが、中国産も中にはあるそうなので、バリエーションの多い機種は、ネット上の噂を鵜呑みにせず、現物確認が一番重要である。 左側グリップの根っこに細めのノギスを差し込んで、測定してみる。ハンドル径は22.2mm、普通のハンドル径である。グリップ長は115mm、原付にはよくある長さだ。ちなみにパーツリストで確認すると、UZ50K5型 GK5型、FK5型はすべて共通。同一年式であればパレットであろうと、 ・・・
トップ画像は関係ありませんが、空自の戦闘機たち♪後はF-15とF-86製作予定です(^^)vで、KSR号のコーナーでのフロントの安定性が悪く、フラフラ、接地感が無いんです。サスを弄ってみたりとかしましたが、ふとステム？ってよくよく確認すると、ハンドルを左右に振るとゴリゴリ感とセンター付近で引っかかります。。これでは、セルフステアがうまく機能するわけないよなぁーって事で、ステム周りをO/Hする事に部品は昨年の内に手配済です。
連日の雨降り→走れない→暇を持て余す→バイク弄り^_^;先日交換したα14の皮むきも出来ないとなれば、やる事はバイク弄りしかない。って事で先日の日記でUPしたZCOOのパッド交換をします。まずはパッドピンを緩ませて、パッドスプリングを指で押さえながらピンを引き抜くとスルリとパッドがキャリパーから外れてくれます。
フォークブーツの切れに続いての不具合発生です。金曜日の朝、いつもの様に家を出てすぐの角を曲がって、次の角を曲がろうとした時の事。”ギャリギャリ~ ” というか ”ジャリジャリ~ ” って感じの異音。あれ？何だ？？なんか、ブレーキを掛けると発生する。どうやらパッドの摩材を使い切ったんだな、と判断。まあ、ベースプレートだけになってもそこそこ効くからとりあえず今日はこのまま行っちゃうか！？