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純正ホーンの音があまりカッコ良くないので自家用車でも使っている「アルファホーン」の二輪版を購入、取り付けました。場所は純正ホーンのある場所へそのままビルトイン。インナーカウルを半分くらい外す必要はありますが、特殊な工具を使う事もなく変更完了。車はホーン2個構成ですが、バイク用は1個…音は…と思いきや、低めでいい音になりました！交換して良かったです(^^)
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純正ホーンの音があまりカッコ良くないので自家用車でも使っている「アルファホーン」の二輪版を購入、取り付けました。場所は純正ホーンのある場所へそのままビルトイン。インナーカウルを半分くらい外す必要はありますが、特殊な工具を使う事もなく変更完了。車はホーン2個構成ですが、バイク用は1個…音は…と思いきや、低めでいい音になりました！交換して良かったです(^^)
いつぞやかのツーリング時にロービームのみでは辛くハイビームを使用して峠道を通過したことがあり、追加でランプが欲しいなと考えておりました。GWにキャンツー行くので、せっかくなのフォグランプを追加しました。・PIAA：アシストランプ 003TURBO-I ML-13製品名の通り、フォグランプではなくアシストランプとなります。（かくいう私もアシストランプという単語自体初めて目にしました）
本日、イグニッションコイルを交換したところ、愛車が不動車になってしまいました。イグニッションコイルなんかただのコイルだから、どれでもおんなじだろうと適当にやったのが間違いでした。点火方式には、CDI方式、フルトランジスタ方式、セミトランジスタ方式、ポイント方式などがあるらしく、自分のｖｔｚは、フルトランジスタ方式でした。
Kaedear (カエディア)電圧計付 USB電源 KDR-M2Cを取り付けました。接続は、デイトナ製D-UNIT なので、ギボシ接続です。SAEケーブルの片方を切断して、ギボシを圧着し、コルゲートチューブに通しました。今回の取り付け位置は、左バックミラーにステーをかませて固定しました。エンジン停止時は12V前後ですが、始動時には14V前後を表示するので、レギュレータの確認も可能です。
Ninja250SLの純正ヘッドライトバルブが暗く感じるので、バルブを変えたいなと前から考えていました。写真では白っぽく写ってますが、実際はTHE純正の電球色です。最近の流行りはLEDなんでしょうけど、各製品の情報を集める時間もなかったのでとりあえず今回は普通のH4バルブを購入することにしました。選んだのはRAYBRIGのレーシングハイパーハロゲン・ホワイトサンダーです。https://www.webike.net/sd/48588/で、ヘッドライトが白っぽくなるとポジションランプとの色味が合わなくなるだろうなぁということで、ポジションランプも購入。ポジションランプのほうはIMPACTのLED ・・・
2022 V-Strom650XT Replace Headlights with LED USB電源増設に伴い、ヘッドライトをLED化しました。USB充電器で増えた分の電力をヘッドライトのLOビーム（常時点灯）をハロゲンからLEDへ変更することで補いたいと考えます。 Ninja1000で使用していたPIAA製のLEDランプは、後ろのヒートシンクが長過ぎてVストローム650には取付できませんでしたが、このDELTA製のLEDランプは、ヒートシンク部までカバー内へ納められます。（コネクター部を空きスペースへ押し込む必要あり）ＬＥＤ化を考えている方の参考になれば幸いです。※車検は、ＨＩビームの光 ・・・
海の日。暖気後トロトロ走り出したら突然失火。押しがけしてもダメ。 プラグ替えてコード替えて燃料ポンプ替えたけどダメ。 プラグ外してセル回しても火が飛んでません。 バイク屋さんに電話して、こーこーこーでと説明したら、衝撃を与えたら復活するかも。将棋の駒を指すように地面に叩きつけてみてと言われ（笑）やってみましたが復活せず。 ということで楽天で買ってCDI交換。復旧。ただし、この後あと2つ中国からCDIが届きます（笑）1つは間違えて注文した10ピン。89年用。うちのは88年で9ピン。10ピンは、9ピンの他、速度計からの線が入るんですけど、何キロか超えるとその線の電気を遮断するらしいんですね。リミッ ・・・
Ninja250のテールランプ/ブレーキランプバルブの交換を行いました。Ninja250のテールランプ交換は、バルブ交換ではなくテールランプ本体ごと交換がメジャーだと思います。一方で私はバルブのみの交換という手法をとりました。市販製品でＺ型パターンがあればそれがよかったのですが・・・今回は下記製品を使用しました。・Valenti JEWEL LED BULB REDS25、G18兼用ダブル口金タイプ (BAY15d型 ピン角180°) テールランプ/ブレーキランプ B11交換時間は5分もかかりません。タンデムシートはずして、内蓋あげればテールランプバルブのソケットにアクセスできます。コストパフ ・・・
NMAXに待望のグリップヒーターを取り付けました。使用したのは、キジマのスイッチ内臓型GH-07というグリップヒーターです。https://www.webike.net/sd/21996757/で、まずはスクリーンとフロントカウルを外します。カウルは、左右の爪を持ち上げて、前方に押しながら外す感じです。冬場は外装のツメが折れそうなので、やりたくない作業ですね~
今後のカスタム予定に入ってた1つであるところの、ハイビームLED化を行いました。車検はまだ先なので自由にやらせて頂きます。去る年始にメールをチェックしていたらfclから広告が入っていました。どうやらコンパクトでさらに明るくなったとのことで、1/21までに申し込めば10％off！fclの製品は乗用車のフォグにHIDを入れており、5年近く問題なく使えているので、耐久性に関しては問題ないと判断しています。（フォグ自体使用頻度が低いですが）またみんカラでも評判は良いことは知っているので、試すには丁度良いかなと思い購入に至りました。
これから必要になるドラレコ・アクションカメラや、まだ出ていないがデイトナのモトスマートモニターを機能させるための電源を探していたところ、ヤマハの電源供給用ワイヤーリード適合表に右エアースクープ内の表記があり、が、そこにはなく、ヘッドライトケース右側にありました写真(赤○)また、グリップヒーターの電源もそこにありました写真(白○)
デイトナ製 D-UNIT WRを取り付けました。バッテリーの接続は、別に購入したカエディア製USB出力ユニット付属のSAEケーブル(ヒューズ付)で行いました。ケーブル保護と見栄え重視で、7mmのコルゲートチューブに通して、右アンダーカウル内を経由して、フロントカウルまで持ってきました。
Kaedear USB電源 電圧計 SAE デュアル 2 ポート KDR-M2C を取り付けました。接続はデイトナ製D-UNIT WRにつなぎました。接続方式がSAEケーブルなので、ケーブルを途中切断し、ギボシを付けて接続しました。今回も見栄えにこだわって、5mmのコルゲートチューブに通しました。
ドライブレコーダーを取り付ける際、カウルを外すならと思いKIJIMA シャープLEDウィンカー4灯フルキットを取付フルキットだと延長用の配線も入っているので値段も変わらないしバラバラで買うよりいいですね。純正のぼってりとしたものからシャープ(大きさ・光り方)なLEDに取替光量はかなり明るく昼間でも視認性抜群。 TRL2のポジションウインカー出たら欲しいな ほとんど全バラなんで結構面倒ですね。
先週久々にエンジンをかけようとしたら、うんともすんとも反応しませんでした。シフトポジションインジゲーターは表示されていましたが、メーターのオープニング動作すらしませんでしたので、バッテリー上がりをしてしまったようです。押し掛けを試しましたが、FI車はだめなようでかかりませんでした。結局、車からバッテリーをジャンプして対応しました。そこで本解決策としてソーラーチャージャーによる補充電を行えるようにしました。
Z125PRO用pas・ハザードS/WBOXの最後の追加パーツの割り込みウインカー・リレー完成。LEDウインカーにしている場合は、IC対応リレー他抵抗を追加しないと、ハイフラ等になるのは当たり前の事なので敢えて此処では割愛。此の割り込みリレーは、某ブログのスエスエさんが作成されていた物をお知恵を拝借して作成。今の所、ウインカーはノーマル・バルブのままなので、必要かどうか?そもそもウインカーをLEDバルブにして省電力化と言うが、微々たるものだし、ウインカーの稼働時間ってたかがしれている。点けっぱなしで走っている人はいな・・・あっ、たまにいるか~!(笑)
