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この日記上でも度々登場している我が家のセロー250。主に山遊びに大活躍してくれているのですが、乗り手（私）の一向に上達しない運転技術の犠牲者として毎回毎回あらゆるセクションで転倒を繰り返し続けた結果、車両購入時はキレイだった外装が・・痛ましい(＞ ＜)
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この日記上でも度々登場している我が家のセロー250。主に山遊びに大活躍してくれているのですが、乗り手（私）の一向に上達しない運転技術の犠牲者として毎回毎回あらゆるセクションで転倒を繰り返し続けた結果、車両購入時はキレイだった外装が・・痛ましい(＞ ＜)
「ホンダ・タイランドで、車体組立てを担当」されている皆さんへ。「適正な締め付けトルク」って知っていますか？え？当然知っているって？それなら「こ う は な ら ん じ ゃ ろ ！」「ホンダ・タイランドで、車体組立てを担当」されている皆さんの「車体組立てスキルの向上」を心より祈願しております。（怒り心頭＆疲労困憊、あとイロイロ…）
写真は、185ｋｍくらい走って来て自宅にて写した物です。 詰めたタワシは、吐き出されちゃいましたが、音質が変わって、うるさくないのです。 何時の時点で吐き出されたかは、不明ですが音色の変化など分かりませんでした。 確認の走りは、毎度毎度のマイ伊豆サーキット。と言うことで、県道740，80，18，127，17，国道1号線の順番で走って来ました。 ほぼ？問題無く走られたので、良かったのと、うるさいと思う瞬間も無かったのが最高に良かったです。 185ｋｍ、7.74リットル、4時間半でした。
Z900RSに乗り始めてから2年。Z900RSはとても乗りやすく気に入っている。これからも長く乗りたいと思っているのだが気に入らない点が一つ。1時間以上も乗ると必ず尻の痛みに悩まされ、あまりの痛みに酷い時は1時間おきに休まざるを得ない事。そのため乗る人のケツに対しては全く優しくないバイクである。その点は多くのZ900RSのオーナーが抱えている問題らしく、一オーナーとしてメーカーにシートの改善を強く望みたい。ツーリングに行った際などケツの痛みで先に進めないのは問題であり、そのための対策としてツーリング用にハイシートを購入するか、それとも加工屋さんへゲルザブ埋め込みを依頼するかと悩んでいた。ネット ・・・
マフラーの音をもう少しだけ抑えたいのと、パワーバンドを中間よりにしたいので、（↑こっちが重要）バッフルを入れる事にしました。 サイレンサー付属のエンドバッフルは、大して静かにならないし、音が悪くなるので使いません。
Zのマフラーはドレミの4本出しかヨシムラの黒ショート管と決めていました。ヨシムラで受注開始と同時に予約して、待つこと5ヵ月。ようやく到着しましたので交換です！今回は（も?）色々と問題発生しながらの作業だったのでグダグダ具合も含めてレポートです。今日現在、まだ作業が終了しておらず、内容は後日少しずつ追加していきます！
ワイの狙っているメーカーさんのマフラーが出ないから、その間に先行して出しているLCIパーツさんのマフラーを取り付けー。すでに取り付けてあるパワーボックスとの相性がいい(取り付け精度)とのコトで試しでこうたでー。
MT-10に使ってるアクラポビッチのフルエキは少々うるさいのでご近所に優しい常識的な音量を目指してバッフルを制作しました。これまではグラスウールをパンチングした筒に巻いたストレート構造でしたが、今回は真ん中にステンレスたわしを詰めてみます。まずはタワシ1つを二つに分け半分を真ん中に詰め残りは外側に巻いてみます。結果、6000回転付近で約4dB程度の音量低下しました。何故かアイドリング付近では殆ど音量が変わらず・・・走った感じは少しレスポンスが下がりトルクが増した感じ。デメリットよりむしろパワーアップに感じられます。
前回の続きです。いよいよヨシムラマフラーの取り付けですが、、サイレンサーステーには純正のカラーが必要です。社外マフラーに換装されてる方は先に準備がいりますよ~クッション：09320-12043 ×2個スペーサー：09180-08151 ×2個
ホイール丸ごと交換と各種メンテナンスを終わらせてひとまず安心のアヒル号。さーこれで普通に走れる！と思ったのも束の間…なーぜか4・5・6速のパワーが有りません。最初はキャブのセッティングが狂ったのかなー？と考えてMJを#95から#98に変更したんですが相も変わらずパワー不足。ただ谷が大きくなっただけでした。ｗんー…んー……？コイツはアレかも！って事でアレをやってみることにしました。
BOLTのマフラーを交換しました。と言っても、サードパーティー製品ではなくBOLTの純正品(2017年以降)にです。オーナーの方ならご存じかもしれませんが、BOLTは2016年以前と2017年以降でマフラーの型式が変わっています。私のBOLTは2014年式ですので、2017年以降の型式マフラーに交換した、という訳です。作業は写真撮りながらでも1時間も掛からず終了。排気口のサイズが大きくなったことで、排気音が結構大きくなりました。低音が効いている感じですがメーカー純正なのでかなりジェントルな音量です。乗り味は・・・どの速度域でも排気音がちゃんと聞こえるようになったので、出足や吹け上りが良くなった ・・・
購入時のシートはアンコ抜きされており、中古の純正シートを手に入れて使っていたのだが、それもヘタってきたので購入時についてたアンコ抜きシートをベースにアンコ盛りシートを作ることにした。○まずはレザーを剥ぎ、仕上げスポンジをアラカンで削る。○次に1センチのウレタンスポンジを全体に貼り、さらに座面中央にもう一段貼る。※接着にはコニシのZ3スプレーを使用。貼り合わせる両方に塗布する。片方だけだとくっつかない。○アラカンで削って形を作る
FZS600のシート高は790mmも有り、短足にはとてもキツイのでアンコ抜きをする事にしました。単純にアンコを抜いただけだとスポンジが薄くなって座り心地が悪化するので、座面部分にゲルザブを埋め込んで貰い、ついでに表皮の張替えと色分けをしました。イメージとしては、スズキ1100刀のシートをオマージュしました。お店にシートを持って行く前に、マスキングテープを使って、大よそのデザインを決めました。
ハンターカブのシートポップアップ加工、既にたくさんの方が実施されていますので、使った部品をお知らせします。すべて近所のホームセンターで入手しました。リベットピン8×65 1本ワッシャー2枚RピンM8 1個クロメートスプリングPP-589（キックばね） 2個名称はいろいろあると思いますが参考になれば、ちなみに税込み770円でした。使った工具はメガネレンチ（シート脱着）、ディスクグラインダー、ポンチ、ハンマー、プライヤー（純正ピン取り外し）、ヤスリ（削ったあと補修）、シリコンオフ、黒色塗料（錆止め）加工手順は、1・純正シートクランプ?取り外し2・ピン溶接部分削り（平らになるように削るとあともきれい ・・・
作業日 : 2019年11月25日続きは、みんカラをご覧ください。元々ダンモトを付けていたのでもう一本購入！ヨシムラのステッカーを貼って・・・・・・https://minkara.carview.co.jp/userid/2636071/car/2973449/5914015/note.aspx
SC PROJECT CONIC サイレンサーのバッフルの抜き方が調べても出てこなかったので私が外し方を書いておきます。こちらのマフラーはヨーロッパの規制に基づきバッフルが溶接され固定されています。ですので簡単にバッフルが抜けないのですが、せっかくSC PROJECTを買ったので音を大きくしたいなと思い友達に手伝ってもらいながらやってみました。写真では既に外していますが、元々バッフルとサイレンサーの内側で溶接されています。 そこでインパクトの先にドリルを付けて溶接部分を削ってやろうという作戦でいきました。小さなドリルで数箇所穴を開けてから大きなドリルで穴を拡張するという作業を行い、溶接部を削り ・・・