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キャリパーガードを外します。ブレーキパッドを外します。リヤホイールを外します。ディスクガードを外します。 この時点で、キャリパーのバンジョーボルトとスライドピンを緩めておく。
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キャリパーガードを外します。ブレーキパッドを外します。リヤホイールを外します。ディスクガードを外します。 この時点で、キャリパーのバンジョーボルトとスライドピンを緩めておく。
INGWガレ周などで、ガレや岩にヒットさせてきたブレーキディスク安いダイヤルゲージを買って、歪み確認。左右に 合計0.5ミリほど振ってました。 モンキーレンチで挟み 修正左右に0.2ミリの振れまで戻せましたが、時間切れとなりましたので、後日修正する事に!
走行中、リヤブレーキが効かなくなり、なぜ? 停車して リヤホイールを確認したら、リヤホイールブレーキ側に、ビニール袋が巻き付いていた。 巻きついているビニール袋を除去したので、リヤブレーキを数回踏んで、あとは走行中に自動調整するだろうと、目的地に向かった。 しかし、リヤブレーキが効かない。 仕方ないので、ホイール外して確認しよう。 ジャッキアップして リヤホイール外して リヤキャリパーを確認した。パッドが斜めになっている。おかしい。パッドを外してみたら、キャリパーの中に ビニール袋が詰め込まれていた。 これを除去したら、大丈夫!と思った その時!
林道走行中、リアが滑って転倒した。バイクを起こそうとブレーキ握ったら、エア噛みしたように、レバーが抵抗無くハンドルまで握り込めた。 おかしい! 何だろう?と、思い 車体を起こして 再度ブレーキレバーを握る。ブレーキレバーに抵抗なく ブレーキフルードのニオイがする。ブレーキマスターを見たら ブレーキホースのバンジョーが曲がり、バンジョーボルトが緩んでいる。工具出して、バンジョーボルトを締め付け 林道を抜けた。 コンビニで、ブレーキレバーを握ると 微かにブレーキフルードが漏れている。バンジョーの角度もハンドル側に曲がっているので バンジョーボルトを外して ブレーキホースに繋がっているナットを緩めて ・・・
フロントブレーキマスターの窓も交換 内側からマイナスドライバー当てて、プラハンで叩き抜いたら やはりプラだけ抜けました。縁の金属部品は、オイルシールを抜く要領で外します。窓に鉄板当てて クランプで挟み クランプを締めこんで圧入しました。ブレーキホースのエア抜きして、作業終了
某ネットショップで買った マスターシリンダー窓を交換する前に、窓を磨いたらキレイになるかも?と、リューターにバフビットを付けて、青棒付けて磨いたが変わらず。 1000番のフェルトビットを付けて、磨いてみたら、溶けました。 ネットの作業手順を見て、出来る気になっていたが、いざ作業したら窓を押し出す工具が無い!溶けたという事は、ドリルで穴を開けて、ネジ立てて押し出す作戦が出来る!と、ドリルで穴を開けたら、すぐ開いて タップも立てれない。 悩んだ結果、開けた穴にロングノーズプライヤーで摘まんで抜くしかない。しかし摘まんでも 摘まんだプラ部分が取れるだけ。作戦失敗。 このままでは、リアブレーキが飾りに ・・・
モンスターちゃんの車検整備。今回はブレーキフルードの交換です。マスターシリンダー側からやるか、キャリパー側からやるか、好みの問題ですが、僕はキャリパー側からポンプで押し出すのが好きです。（クルマの場合はマスターシリンダー側からやります）
林道用ホイールのリアブレーキディスクが 捲れた時か、転倒した時か判らないけど、歪みが出て振っていた。交換を考えた時、転けて また歪むかもしれない。通勤ホイールに付いているブレーキディスクを外して、林道用にして、新しいブレーキディスクは、通勤用にする事にした。 ブレーキディスクを止めているトルクスビスを緩めようとしたが、緩まずナメた。仕方ないので、バーナーで炙ってから 残り5本を緩めたのだが、その内1本は またナメた。ネジロック強し!緩まなかったネジ2本は、ドリルで穴開けて、エキストラクタで、ネジを抜いた。 通勤用ホイールは、トルクスビスでディスクを固定した。林道用ホイールは、キャップボルトでデ ・・・
走行距離49，867km。エンジンブレーキ多用派ですのでクラッチの交換メンテはそれ相応にしましたが、ブレーキ関係は減りが少なくこれまで交換無し。よく保ったものです。残量は使用限界までまだまだ有りましたが、ディスクの右側に若干歪みが出てきたのかして、停止直前にシャクりが有りましたので諦めて今回スッキリ交換となりました。約50，000kmでまだまだ残量有ったのでこれで当分の間はイケるでしょうに。
フロントブレーキのマスターを開けます。この皿ビスは、固着している事もあるので、ドライバーの先端が合うモノでないと、ナメて残念な結果になる恐れがあります。注意しましょう。 ブリーダーに8ミリのメガネを掛けて、ホースを差し込めば、準備完了。
リアからブレーキフルード交換します。まずは キャリパーガードを外します。フレームガードが付いているため、ブレーキフルードの継ぎ足が非常に困難なので、継ぎ足用容器を用意しました。
10メッシュステンレス網をこのように細長だんご状態にして、インナーバッフルの中に挿入太めの針金を上下に通して固定することでわざわざグラスウール巻かなくても消音出来ます直菅マフラーでさえも純正エキパイプラススリップ音なみの音に静かになります。三個入れても詰まらないのでご安心を音質は回していくごとに強調されるかんじですかね
溶接ごっこしたパワーボックスパイプ溶接が剥がれないかが知りたかったので、交換してみた。アイドリングは、問題無し。アイドリングは、穴開いてても、問題無しだけど、、、排圧が ぞんぶんに掛かると思われる高速走行と、高回転で引っ張っての走行、フロントが浮かない程度のスタートダッシュなどを繰り返し 80キロほど走行。ラジエーター下から、覗き込んで見たが、溶接した部分は、無くなってませんでした。排気漏れもなさそう。パワーボックスパイプの重量が数グラム増えたのと、パイプの内径が歪なのと、一部細くなっているのだが、ノーマルパワーボックスパイプと 最高速はメーター読みで、変わらないという結果新品買う半額の値段で ・・・
穴をロウ付けで埋めたパワーボックス。排圧で隙間が大きくなっており、カッターナイフを突っ込んでこじったら、キレイに外れました。ワイヤーブラシで、ゴシゴシしたら 写真の通り。結局、素人仕事のロウ付けでは、穴を防ぐ事は出来なかった。やっぱり溶接しか無いか、、、
修理して約二週間、状態確認したところ、ハンダ付けした部分は 完全に無くなっていた。ロウ付けしたところだけ残っていたが、最初に補修した時より、隙間が増えていた。排圧が強いため、隙間が出来たのだろう。溶接機、検討するか~パワーボックスは、予備品と交換した。