日記を書く
整備日記を書く
インプレ投稿
アプリ
レストア完成したＮＳＲ80ですが、近場を走ってのチェックでは良かったので、久々にスパ羅漢まで走ってみようとしたら、途中でスピードメーターの表示がしなくなり、ギア比がハイギア過ぎたのか、ギアのつながりが悪い、そして佐伯の上り坂でトラックの後ろを追従して走っていたら水温が100度を超えてオーバーヒートしそうな事に・・・早速対策してみましょう!まずは原因調査の為外装を外します。
- 7 いいね
- 20 コメント
レストア完成したＮＳＲ80ですが、近場を走ってのチェックでは良かったので、久々にスパ羅漢まで走ってみようとしたら、途中でスピードメーターの表示がしなくなり、ギア比がハイギア過ぎたのか、ギアのつながりが悪い、そして佐伯の上り坂でトラックの後ろを追従して走っていたら水温が100度を超えてオーバーヒートしそうな事に・・・早速対策してみましょう!まずは原因調査の為外装を外します。
ホンダドリームスタンプラリーでの経験から、SSTR本番では1台のスマホでは複数経由地の設定からナビを常時起動させる必要があると思い、同じスマートフォンホルダーを取り付けました。更に、経由地を通過した際には通過時のオド距離を入力しなければならないのと、SSTRと同時にホンダドリームスタンプラリーにも参加していたので、スマホ1台運用では難しかったのです。なお、デイトナのスマートフォンホルダー3では、ハンドルパイプホルダーの間にスマホホルダーを2台入れると、ハンドルパイプホルダーを傷付けてしまいます。私の場合、プロトのエクステンションバーをマスタークランプに取り付けて、2台目のスマートフォンホルダー ・・・
補器類のパーツも色々と仕上がったので、いよいよ車体を組立します。まずはステムの組立、ベアリング・ダストシールは新品と交換ステムベアリングのプレロード調整は操縦性に重要な所なので、しっかり何度も確認調整しました。
スーパーカブC50 AA 01（2007年登録 13656km 走行）バッテリーのマイナス端子が非常に細いリード線であることに気付きました。そのためバッテリーのマイナス端子からボディーに、アース線を増設しました。すずめっき平編銅線30ｃｍの長さの 両端に丸型圧着端子 NR 8-6 を取り付けて接続しました。これによりキックをしたときのエンジンの始動時性や各電装品が安定したように感じました。
バッテリーのマイナス端子からエンジンブロックに、アース線を増設しました。すずめっき平編銅線1ｍ 両端に丸型圧着端子 NR 8-6 を取り付けてバッテリーのマイナス端子とエンジンブロックを接続しました。これのよりエンジン始動時のセルモーターの回り方や、各電装品が気のせいか?安定しました。
ECUをJUKEN5からJUKEN5+に換えて、JUKEN勉強しつつしばらく走行してるとエンストするようになってきました。これがしょっちゅうエンストして走行不能になるなら原因が掴み易い?のかもしれませんがたまにしかエンストしなくて止まっても再スタートも問題無くというよくわからない状態。エンストの症状的には点火系ぽいみたいで、スリッパークラッチ入れてなければ一瞬エンストしてもそのまま押しがけ風にエンジンかかって何事もなく走行できるみたいな感じ。とりあえず色々検索かけてみた結果CKPセンサー換えてみるかってことで外してみました。CRF150LのCKPセンサーはステータCOMPと一体になっててお高い ・・・
スーパーカブC50 AA01 (2007年登録 13000 km 走行) に装着しました。発電負荷の低減とテールランプ&ストップランが明るくなればと思って換装しました。ノーマルテールバルブと交換するだけで、LEDテール化にでき昼間でも視認性が高くなりました。カブ用によく考えられた製品だと思います。あとは耐久性、今後も長持ちしてほしい。
PH7ソケットから光源までの距離が純正ハロゲンバルブと同じ位である。スーパーカブC50 AA01 (2007年登録) に装着しました。発電負荷の低減とヘッドライトが明るくなればと思って換装しました。ハロゲンランプより格段に明るくなって満足しています。いつ LED ヘッドバルブが点灯しなくなっても大丈夫なように、ハロゲンヘッドライトも携行しています。
高速道路走行の為の準備でフロントライトバルブをLEDに交換。 明るさ確認のためもあり夜に作業。 購入したバルブはウェビックでは販売終了品。Amazonで購入。 見ていたら6000Kもある中明るすぎると逆に私は目が疲れるので4500K(サンライト)を選ぶ。 工具はソケットレンチ 13mmのみ。
6月の終わりにギリギリで助成キャンペーンを利用して購入したETC。10月に使いそうだからまだ取付いいやーと思って放置していた。 取り付け方を教えて欲しいとお願いしていたバイク仲間さんに放置していた事を謝罪して取り付けの指南をしてもらいました。 取り付け方法はmapiさんからも教えてもらったURLも参考に作業。 URLにはヒューズを取り付けとありましたが、ETCに1Aのヒューズが既に付いていました。 まずはシュラウドやサイドカバーの取り外し。右側だけでいいやと思っていたら、車載工具カバーにETCをガムテープで仮止めして蓋ができるか試してみるも無理っぽいのでいっそのこと車載工具入れを外すことに。 ・・・
ＫＲ250のウイークポイントの1つに、前シリンダーと後ろシリンダーのクランクシャフトの出力軸に前後2個付いているカムダンパーが有ります。カムダンパーはカムを皿ばねで押さえているだけなので、カムの当たり面が摩耗してきます、摩耗すると前後のクランクの位相がズレて異音やアイドリングから回転が上がらなくなったりするので注意です。それを少しでも防止する為にギアオイルは早めに交換してます。まずはアンダーカウルを外します。
去年の年末辺りにスピードメーターが死んだり元に戻ったりを繰り返すようになったのでメーターの電線が切れたか、はたまたメーター自体が壊れたか、もしかしてメーター取り出しのギアが壊れたか、色々予想しつつバイク屋へ持って行ったら、店長が「ここかなー」って触ってくれたんですよ(ホントに触っただけ)。その帰り道症状がもっと酷くなった(死んでる時間の方が長い)ので触ってもらった場所がアヤしいと当たりを付けて直してみようと。この画像は純正の取り回しです。コネクタの外側すぐから内側に折れ曲がってフォークの間を通って前輪の方へ向かってます。前輪まっすぐだと余裕あるぽく見えますが・・・。
スイフトスポーツＺＣ33Ｓのウインカーを前後(1)のタイプのＬＥＤにしていたのですが、点灯して1分位でハイフラ現象が発生！1分以内なら正常に点滅するのでそのまま乗っていたのですが、信号待ちの長い所などで度々ハイフラ現象が発生し嫌になったので、ネットショッピングで国産車でハイフラ現象がほぼ発生しないと謳っていた(2)のタイプのＬＥＤを注文し前後変更してみました。
電源取り出しハーネス（キット）を買って、電源取り出しをやってみました。思ったより簡単。キースイッチのハーネスを外して、キットが合うようにはめるだけです。カブの場合はアースの丸端子を適当なところに締め付ける。GNDは勿論マイナス赤線黒線どっちがどっちだったか忘れたが、片方がバッテリー直で片方がキーONだ。これは便利だから3本とも取り出しました。これをやる時はどれがどれだかわかるようにテスターが必須延長するケーブルには識別マークのためのマジックペンも要るUSBスマホ充電器なんかは、アイドリングストップを多用する私は、都度切れるのも微妙だから、バッテリー直の方に繋ぐとするか^ ^
前回フロントスピーカーを交換して音質向上を図ったスイフトスポーツですが、今回ツイーターを譲ってもらったので取り付ける事としました。元々私のスイフトスポーツには純正のツイーターが付いていたのですが音が悪く違和感が有ったため鳴らない様に配線を外していました。
連休三日目今日はガソリン補充以外特にバイクいじりの予定はなかったのだが ガソリンスタンドへ向かう最中 左ウインカー出してる時の計器表示灯が付いていないことに気づく走行に特に問題は無いがこの際だから治すべしたかを括っていたがネットを検索してもバラし方を書いてあるものが無く意外と苦戦結論一言で言うとヘッドライトを前に取り出すように分解すると計器類の配線にアクセス出来た計器まわりのネジを全て外してヘッドライト角度決めの六角を外してカバー上下をマイナスドライバーでこじると若干弛みヘッドライトが前に取り出せる次やる時は気持ちに余裕があるだろうから写真で詳細に紹介します♪
今まで、2カメラモニター付きのドラレコを使っていましたが、画面が大きいと視界の邪魔、画面が小さいと何が映っているのかよく見えないと言った感じで不満でした。そこで、今回ミラー型のドライブレコーダーを購入してみました。