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前回から更新と作業が遅れてます。風邪やら、インフルやらで全然作業進まず…。 ようやく全バラまでできました。ベアリングは後で外し、全て交換予定です。
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前回、プライマリギアの取り外しを失敗してから、ようやくケース割りまでたどり着けました。 プライマリギアは結局、3mmのアルミを挟んでようやく外れました。 軽く見た感じ問題点は2箇所。ギアのベアリング（写真の箇所）が異音してるのとクランクのコンロッドの隙間が規定よりありそうということです。 クランクは予備と交換かな?一度予備も分解しなきゃですね~。 クランクケース割ってびっくりしたのはケースの合わせ面に全く樹脂が付いておらず、クランクケース内側にはみ出した樹脂が残っていた事です。 合わせ面に樹脂がないというのはかなり精度良く面が出ており樹脂がノコル隙間がなかったってことですよね…。凄い。 ちなみ ・・・
クラッチ側のプライマリドライブギアのナット取り外しはギア同士の間にアルミ板を挟んで、緩めるとサービスマニュアルへ記載があったのでアルミ板の端材をいただき試しました。
以前買ったエンジンのクランクを移植しました。異音の有ったクランクですが、よく確認するとコロにかじりが有りました。どうやらクランクは8万キロが限界のようです。交換したクランクはピンを交換して再生させる予定です。 交換後の走行では異音が無くなり、回転の上昇もスムーズになりました。異音が気になってから封印していたパワーバンドが使えるようになるはずです。
ラジエーター交換後、何回か試走したので結果報告します。 気温20℃で水温50℃気温30℃で水温65℃ サーモスタッドあり、回転数6000~8000、速度50~60km/hなので冷却能力は十分ですね。ただ、かなり急な山道を20~30km/hで走ると途端に水温70℃以上に上がるので要注意。 あとはオーバークール対策をすれば、オールシーズン大丈夫。ラジエーターを塞ぐの面積増やすしかないかな~。
前輪がスリップラインまで来てないですが、ひび割れがきてるので交換しました。 今回も値段の安いタイヤを選択し、TIMSUNにしました。シンコーのタイヤは高くなり、もはや国産とあまり大差なく選択肢にならず。 いつもは80/90-17を使ってましたが、純正サイズの70/90-17に戻しました。ロンスイで曲がりにくいので（笑） 梱包を見るとなるべくタイヤを紫外線に当てないようにアルミ?膜のような物を使ってました。照明にかざすと光は若干漏れてますが、保管としてはかなり良いように思えます。 タイヤのパターンはシンコーと似てる感じで、普通な感じ?です。
テールカウルの記事書いて上げようとしてたのに消えたからやる気が無くなった(笑)気が向いたからまた書き直す! で、前回のやつが乾いてこんな感じに!ボコボコだし厚さのムラが凄いある(￣▽￣;)型にくっ付いてた面の裏側は凄いツルツルで仕上げいらない感じになってた型を大きめに作って裏側を貼っていった方が後々楽そう。
近々長距離走行を控えているため、交換を行いました。初めましてのメーカーさんです。開封し、チェーンを持ち上げるとすんなり解けていく感じで、今まで使用していたものとは違いました。今までのは防錆油なのか何なのか、粘度が高く解けてこなかったです。今回は柔らかいため、交換が楽でした。交換前のものは一年持たなかったので、今回はMADE IN JAPANに期待です。
キャブ変えて約1年? 燃費向上、低速トルク向上の為に色々やって来てエアクリボックスに大穴開けたりホースを太くしたりジェット類弄ったり等して今は大穴は塞いでホースも純正にして追加で小さい穴にミニフィルターを付けてる状態で落ち着いてる 低速トルクも出てイイ感じ! けどやっぱ6000回転くらいからのパワーバンド中にも関わらず8000からの9000回転の壁はあるんだよね あとミーティング時に乗せて貰ったてるあきさんとkazuさんのエンジンとは明らかにパワーバンド時のパワーが違うみんなボアアップしてるから条件はほぼ同じ良く言えばマイルド(笑)悪く言えばパワー感があまり無いパワーバンド時は50の2号機の方 ・・・
メルカリやヤフオクでRSヨコタの静音サイレンサーが売っていたので、購入しました。なぜこのサイレンサーを選んだかというと、中のパンチングメタルが二重構造になっており、静音効果が期待できそうだったからです。 音がサイレンサー内で反響して、減衰するのが狙いです。 朝活をしてると周囲の迷惑を考える必要がありますので、少しでも純正に近付けたいと考えてます。 差し込み口の口径がΦ19mmとΦ22mmの2種類あります。私のチャンバーは22mmが丁度良いのでこちらを購入。 サイレンサのカバーと軸の間が1mm近く隙間があり、ガスケットで埋めてありました。多少隙間があるので、追加でガスケットを塗布しておきました。
またもやショートチャンバーをヤフオクで落としてしまったのでレビュー。形状からリップスのチャンバー紫電改なのかな~と思ってます。チャンバー内部はオイルまみれで錆びておらず、一安心。 すぐ取り付けして、動作確認。7000回転の谷が凄い!(トルクない)が8500からがパワーが出てくる感じでどんどん回転数が上がってく感じです。ピーキーで2ストらしいねー。 音は規制ギリギリらしいですが、ボアアップチャンバーより静かな気がする。純正に比べ音が大きいのでウール交換して、多少でも音量を減らす努力をします。
2号機はカフェレーサーぽくするからそれに合いそうなテールを探していくつかの良いと思ったやつのすべて流用するには高すぎる...こんな感じののテールカウルにしたいと言うことで制作開始
ロンスイを手に入れ、実際に取り付けしたので感想とやったことを記載しようと思います。 まず長さですが正確に測ってないが、+20cm延長品と思われる。なぜこの長さにしたかと言うとアプガレで安く売ってたから、興味本位で付けてみました。 この長さは正直不要で走り難いだけなので、オススメしません。直進安定性は上がりましたが、それ以上に旋回性能が落ちた感じです。 ロンスイ取り付けにあたっては3点つ注意が必要かと思います。(1)リアサス強化長さが1.5倍ほど延びたので、リアサスにかかる力もテコの原理で1.5倍になると想定してます 。純正ふにゃふにゃサスでは到底、耐えきれないので排気量的に上の車種から流用すべ ・・・
CDI作りを初めて数週間経ちましたが、ようやくアイドリングできるようになりました。苦労した分、達成感がありますね。 50kmほど試走してきましたが、特に問題なく帰って来れました。後は雨対策で基板を保護しないとです。 走行の違いですが、個人的には大分満足してます(自己満足)。
キャブの調整もそこそこ出来たので、次は点火タイミングを弄りたい…と言うことでCDI作りに挑戦です。CDI作りと聞くとかなり難しいそうですが、RZ250やSDR等の中型2スト界隈でCDIの作り方を公開してる方がおり、そのままパクりでやります……。CDIの作り方は公開しておりますが、人に進めるものではなく、自己責任でとのことで公開してますので、ここではそういう存在があるとだけ記しておきます。全部揃ってないですが、まずは電子部品。学生時代からですが心配性のため、部品を多めに買ってしまってます。CDIの生板はまだ届いてない状況になります。
前々回の日記で購入したニードルを付けて、実車で試してみました。結果から言うと5N10のニードルが現在のジェットと合っていた。4DP01は濃すぎて、パワーバンド以下でボコつくと言う結果に。手持ちのジェット類は今付けている奴より上しかないため、5N10を採用することに決定。ニードルが薄いセッティングなったため、スロージェットを一番手upしました。取り外した際にニードルのキャブに入れた時のクリアランスをチェックしました。エアクリ側から、ストレート部の確認写真が今の写真です。この状態ではどちらのニードルもストレート部しか見えず差はなし。テーパー開始はアクセル開けないと見えないようですね。
RZのシートは高さがあるからスクリーンがもう少し上に伸びたら風とか加速とか燃費とか良くなるじゃない?でも、初期ZRXカウルを付けてるけど中々社外スクリーンて無いんだよね(￣▽￣;)てことで自作！まず厚紙でそれっぽいの作ってみた！
