今までOVER製のフルエキを使用していたが、もう古くなってきたため、MORIWAKI製フルエキに交換した。重さはエキパイ部分はステンレスからチタンとなったため、やはり軽い。サイレンサー単体はOVERのほうがカーボンのため軽い。しかし、OVERはステンレスのサブサイレンサーがあるため、トータルでは重くなる。MORIWAKIのサイレンサーカバーはステンレスのものを購入したので、200gチタンのものよりも重くなる。ただ、見た目はブラックパールカイのほうが大人な感じで気に入っている。音はOVERのほうが圧倒的に静かだ。サイレンサーが2つあるのと、排気口にバッフルが装着されていて、ストレート構造ではなく ・・・
8月30日 水曜日 午後2時半で気温は33゜C数日乗れてない水道やのクラッチ滑り解消の為、強化クラッチに替える作業開始。カバーを外してオイルフィルターを初めて清掃します。初めて見ましたが、こんな簡単でいいの?が第一印象、オイルでさっと洗いました。写真二枚目はクラッチ板を取り外した状態 枚数は4枚でした。写真3枚目が強化クラッチ取付と青いのが工房きたむらのクラッチスプリングリテーナーに替えました。ちなみにスプリングがソフトとハードが選べて自分はソフトを選択しました。強化クラッチは5枚です。クラッチスプリングリテーナーには、付属のワッシャー一枚かませました。この状態からカバーを閉じてセルモーター戻 ・・・
一週空きましてレストア3です。今回はメカニカルシール交換します。毎度毎度暑すぎて汗だくで写真撮る余裕もなく…^ ^;さぁ交換。と行きたかったんですがメカニカルシールとベアリングは注文してましたがオイルシール注文するの忘れてました。。。土曜午前中にwebikeで注文し、日曜昼に届きました^ ^交換はプレス機使ってサクサクっと交換。
以前からあったのですが、突然6000回転以上はリミッターが効いたように回らなくなり、前回と同じことを実施したのですが、治らず。。。。。ちなみに空ぶかしは9000回転回る。SP武川 SPタケガワ :ハイパーイグニッションコイルにしてみたり、検索するとO2センサが故障と載っていたので、新品に交換したりしましたが、治らず。数か月が過ぎ。。。。ふと思い、始動後すぐに空ぶかしで9000回転を30秒維持し、その後走行したら復活♪このやり方が正解かどうかわからずですが、調子よく1か月は乗っています。
2023.8.19 ストック用エンジンの組み立てが完了して、足回り、フレームのリフレッシュも終わり ようやく車体にエンジンを積んで試走できるようになったのが7月末。いざエンジンを始動しようとしたがエンジンがかからない⁇初爆がなく、クランキングを繰り返してバッテリーも弱り出したので一旦バッテリー充電。結構クランキングしていたがプラグがかぶった様子がないため燃費系か?とりあえずクランキングして火花が飛んでいる事と圧縮がある事を確認後、キャブを外して点検。
750カタナの車検が切れるので、ユーザー車検の為整備しました。点検記録簿も作成の為、数値も測定しておきます。エンジンオイル交換、電気系統の作動チェック、各部のガタや弛み漏れのチェックタイヤ溝の残量、ディスクパットの残量、各部給油脂補給などなど
メインの作業はボアアップキットの装着です。高速に乗れるスクーターにしていきます。使用したキットはpartyup×TRHC 181㏄ボアアップキットを使用しました。このキットと必要な工具がそろえば簡単にボアアップ出来ちゃいます。詳しくは販売サイトを参照してください。 ①フロントのカバーとシートを取り外せば、エンジン脱着せずに作業できそうな雰囲気がでてきますが、エンジン脱着した方が作業しやすいので脱着します。 ②キットの箱はコンパクト。6式勁戦って感じですね
先日のツーリング途中でタペット音大きく感じて来たので調整、テンショナーも固着してた💦 クリアランスは1箇所規定外だったのでサクッと調整、カム齧りも少し見えるけど見なかった事にしよう😆
前回、プライマリギアの取り外しを失敗してから、ようやくケース割りまでたどり着けました。 プライマリギアは結局、3mmのアルミを挟んでようやく外れました。 軽く見た感じ問題点は2箇所。ギアのベアリング（写真の箇所）が異音してるのとクランクのコンロッドの隙間が規定よりありそうということです。 クランクは予備と交換かな?一度予備も分解しなきゃですね~。 クランクケース割ってびっくりしたのはケースの合わせ面に全く樹脂が付いておらず、クランクケース内側にはみ出した樹脂が残っていた事です。 合わせ面に樹脂がないというのはかなり精度良く面が出ており樹脂がノコル隙間がなかったってことですよね…。凄い。 ちなみ ・・・
接触不良のやる気スイッチがONになったので、クラッチの続きをやってみる。 ついでにクラッチワイヤーホルダーとレバーを、ブレーキに合わせてRZ50の物に変えておいた。私、!レバーの色が左右で誓うの凄く気になります。なので。 で、クラッチワイヤー交換に挑もうとしてふと気づく。タンクもシートもサイドカウルも外さねばならぬと。 めんどくせぇ。心の友サボローが這い寄ってきたが、やる気スイッチを連打する事で何とか作業を続行。
シェラウド外して、タンクを外します。 ウォーターポンプカバーの下のボルトを外して、バケツで出てくるクーラント液を受ける準備する。 ラジエーターキャップを外し、クーラント液を抜く。
少しだけオイルが滲んできたのでストックしていた新品のオイルポンプに交換オイルポンプアセンブリには含まれてないのでポンプケースガスケットとキャブレター側のクリップも注文して交換取り外し古いガスケットを取り清掃
65000キロ走行のPCX君。50000キロ地点のころからリーン異常によるエンジン警告灯が頻繁に点灯し、リセットしても当日に再発する始末。おまけに冷間時の始動性が壊滅的でした。乗り換えを検討しましたが乗り換えたくないのでエンジンを開けてみることにしました。 メインはピストン、シリンダー、バルブクリアランス調整、クランク交換。（クランクはまだまだ使えたけどなんとなく一緒に買ってしまったので、、ボアアップした時用に取っておきます。） ①まずはカウルの脱着から、フロントのカウルまでばらさないとエンジン脱着できない仕様は何とかしてほしいです。YouTubeでカウルの脱着方法を分かりやすく教えてくれる人 ・・・
先日、ウオタニ製SPIIパワーコイルキット装着、取説にはプラグギャップ調整が必要とあり、ノーマル状態0.8ミリから設定値1.1から1.3ミリにての変更でどう変化するか?ベストセッティングも探ってみたいと思います。ちなみにノーマルギャップでも発進時からのトルクアップやおっ!と感じる部分が有りました。
写真の左から順番に 前回39,000ｋｍで開けた時→塗装剥離剤なんかで掃除して組み立てた時→41,000ｋｍで開けた時です。2,000ｋｍ走行でほぼ前と同じような状態になるってことは直ぐにカーボンは溜まるやと実感しました。今回は掃除をせずに組み立て、カーボン除去剤をガソリンに入れたですが、メーカーが3,000km走行毎の使用を勧めているのが納得できました。
ここまで暑いと青空ガレージでバイクいじりなんて普通の人なら考えもしないでしょうでも私にはこんな状況下でもバイクいじりしないと気が済まないし普段こういった時間を作ることができないので酷暑だろうがなんだろうが私はやります熱中症には気を付けながら・・・(^^)v
夏までにはサーキット走行したかったのに、一向に作業が捗らないのでウェビックへの日記投稿を断ってまで頑張るも、余り進まなかった作業ですが、更に夏本番を迎えて灼熱地獄に何度も熱中症寸前に陥る危機に!ｷﾞﾘ駆け込みで未だ安いタイミングでスポットクーラーを手に入れられたので助かった!それでも夕方からだと言うのに作業開始1時間もすれば身体に冷気を当ててても体調がおかしくなって来て・・(；´Д｀)ﾔﾊﾞｲ! 作業の進捗状況も「牛歩の如く」ですが、ここへ来て何とかフレームにホイールを取り付けて「漸くエンジンを載せられた!」と云うことで、唯一、主にお仲間さん向けにInstagramに投稿してた写真流用にて現状 ・・・
コンプレッションゲージで圧縮圧力を測ると10.5ｋＰaと若干低い感じ( 一一)ネットを覗いてみて、カーボンでもかんでるかもと不安になってヘッドを開けて、灯油を入れてこぼれないかテストしてみました・・・が、よくわからん((+_+))もっと盛大にこぼれてたら、バルブスプリングコンプレッサーやタコ棒を買ってバルブの摺合わせとやらをしてみようかと考えたが失敗したらと考えたら不安になり、今回は写真のPEA配合のカーボンクリナーを買って様子を見みてお茶を濁すことに(._.) 注入して3,000kmほど走り、再度圧縮圧力を測ってみてダメならまたかんがえよう
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