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オンロードツーリングで、高回転で走り過ぎたのか エンジンから異音がする様になった。 バルブクリアランスが広くなっているのかな?と思い ヘッドを開けて クリアランス測定in側 0.10 0.11(0.13~0.19)ex側 0.26 0.28(0.23~0.30)in側が 基準外 バルブクリアランス調整要でした。
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オンロードツーリングで、高回転で走り過ぎたのか エンジンから異音がする様になった。 バルブクリアランスが広くなっているのかな?と思い ヘッドを開けて クリアランス測定in側 0.10 0.11(0.13~0.19)ex側 0.26 0.28(0.23~0.30)in側が 基準外 バルブクリアランス調整要でした。
カーボンチェーンカバー(メーカー不明のユーズド品)を装着しました。汚れはありましたが割れはなかったので、洗浄して艶出してからボルト穴のグロメットの入れ替えて装着しました。形状は純正を短くしたような艶ありカーボン製で純正と同じ3点留めです。
前はラクマで買ったH2Cのコピー品。ゴムパーツを外してボルトオンなので30分もかからない。タンデム側はSPEEDRAのベース部分(2りんかんでベースだけで売ってた)にハーレーのタンデム用フロアボードのベース部分をグラインダーで削ってM8ドリルでボルト穴を貫通、M8×120mmのステンレスキャップボルトで締結。元々フロアボードに付いてたキャップボルトが小頭タイプだったので頭も削らないとダメかと思っていたが、そのまま使えたのは僥倖。ボルト緩みが無ければフロアボードの上で立っても回ったりといった不具合は無いが、加工前提のDIYなのであくまでも自己責任で。
少しショートに走ってきました、気温が10度、調子いいです。(エンジンは2週間ぶり?に掛けました)チェーンのたるみも再調整するかと思いましたが、まあ、このままで。。。乗りながら様子を見ます。後、交換したオイルも問題なし。調子のいい時に乗らないと。。。。
買ったときからウインカーレンズがオレンジじゃなくてスモークが掛かっているやつだった。バルブがオレンジで転倒した時だけオレンジに光るってヤツ。こういうのが好きなオーナーだったのかな? 当方はこういうの、キライなのでクリアのバルブにオレンジのレンズの純正品に交換。RSは横長のウインカーなのだが、本当は丸型が好きなので社外品か、純正で丸いやつに交換したいのだが、探すのが面倒なのでやめた。横長で取り寄せ。 作業は別に難しくないけれど、かといって数分って訳ではなかった。サービスマニュアルを見ながらやれば間違えないので、皆さん、いじる人はサービスマニュアル買いましょう。 交換後は当方としてはすっきりしたの ・・・
これまでサスセッティングを色々といじって理解できた事を忘れないようにまとめてみようと思います。素人でもいじれる範囲に限定されていますが以下の項目について現時点で分かった事を判った風に書いてみます。重要な順に●フォーク突き出し量●スイングアーム角度●リアスプリングレート●リアプリロード●フォークスプリング●フォークプリロード●フロントダンパー強度 ◆まずは何はなくともフォーク突き出しの調整。突き出し量とはトップブリッジから上に突き出たフォークの長さの事を言い、車体前後の傾き(ピッチ)を調整します。調整の目的はバンク角に応じたハンドルの切れ角を正常に保つ事で、基本的に多いと切れ込むし少ないと切れ込 ・・・
これまで貼っていたボディ用粘着式の保護フィルムは長期間貼っているときれいに剥がれない恐れがあるということでぐっちさんのメーターに貼っているタブレット端末用の自己吸着式フィルムに張り替えることにしました。 ドライヤーで温めながら慎重に剥がしましたが、やはり糊が残ってしまってきれいに剥がれず(T_T)ステッカー剥がしのケミカルなどを使用してクリーニングしましたが、なかなかきれいにならず・・・一番活躍したのは自分の爪でした(^^; 安物の粘着式フィルムは貼るもんじゃない、と痛感した次第です・・・ 二眼メーター部はぐっちさんと同じなので端折ります。まずまずきれいに貼れましたがゴミの付着ゼロとはいかずち ・・・
帽体のフィッティングは問題ありませんが頬骨のあたりが強めに圧迫されてプロレス技のフィエスロックをかけられている状態で頭痛が起きたのでTYPE-Rチークパッド35mmを中敷のパッド2枚全て抜いて薄くしました。結果27mmになり頭痛から開放されました。ヘルメットをかぶってみたところ、「ぎゅっ」と両頬を締め付けていた感触が薄まって、そっと頬をサポートする感じに変わりました。 ヨカッタ! ヨカッタ!作業工程1.写真2枚目:ヘルメットの中にTYPE-Rチークパッド35mmが入ってます。2.写真3枚目:左右のチークパッドから2枚(1枚あたり4mm)すべて調整パッドを抜きました。結果35mmの厚さが27mm ・・・
◯フロントスタンド加工新しく購入したフロントスタンドはアームが長くて上げ下げの操作がし易いのですが、ステムアダプター付属のスペーサーが固定式ではありません。スピードトリプルはステムサイズに余裕があるのですが、たまにbb1の様なΦ19mmギリギリみたいなステムだと取外し時にスペーサーがステムに残ってしまう事があります。一応、対策としてアダプターの天頂に穴を開けてM4のタップを切り、ワッシャーで抜け止めをする事にしました。寒くてほとんど使ってなかったボール盤を有効活用したのですが、新品ドリルで穴を開けた後に使ったドリルが使い古しだったせいか全く削れず、ベアリングレースを削った超硬カッターを装着した ・・・
随分前の作業ですが,パフォーマンスダンパーの流用取付けを行いました.ワイズギアのNMAX用をヤフオクで定価よりお安く落札しました.https://www.webike.net/sd/25596532/
さて出来る事からコツコツとw取りあえず燃焼室のカーボン落としです。※ワコーズのリムーバー使用 何時もの事ながら良く落ちます。( ^ω^)エンジン開く人にはお勧めしますよ。
前回リアスプリングを16-26N/mmから17-25 N/mmへとハード化してなかなかの好感触を得られていたんだけど、グリップの低いこの時期はゴツゴツ感と突き出しセッティングのシビアさが気になってしまい以前の設定に戻してみました。ハードスプリングはサーキットみたいな路面だと絶大な効果なんだけど、一般道だと少々デメリットの方が勝ち気味でCB400SBのキャラクターに合ってないと今更気が付きました。
3回目の塗り直しで完璧に仕上がったバリオスの塗装、前に塗った2個のタンクが余っていて、そのうちの1個は漏れた穴を修理した上で今の外装のスペアにしようと色まで塗ってあったんですが、ひょんなことからタンク以外の外装セットが手に入り、これならもう1台分塗れるなあ・・・塗りたいなあ・・・塗ってしまえ!(笑)という次第です。
·元々2ストでパワーの有るKDX125ですが、ちょいと物足りない。KX125(2000年式)のキャブがPWK36、KDX125は28パイなので実は伸びしろがかなり有るはずです。【とりま口径アップでパワー上がるはず】【燃費が悪くなるのは仕方ない】【キャブは消耗品なんで交換おすすめ】【社外品ってかなり安い】【直線を走るだけなら速い】試しにアフターパーツで可能な限りパワーアップに挑戦します。
◯キャリパー交換bb1の車検整備で後回しになってましたが、漸く2号機のキャリパーを交換しました。結局、O/HしてもM4キャリパーの残圧は解消せずディスクの回転が悪化したためフロントキャリパーとマスターごと交換する事になりました。システムの両端を入れ替えるだけだしエア抜きの手間だけです。Ducati用のM4キャリパーはφ34/34でM50はφ30/30ですからマスターはφ19(3/4)からφ17(11/16)に交換になります。
5000回転前後で4・5速使って峠道を登ってるとたまにエンストしてしまうっていうトラブルはまだ治ってなくて、平地でAFR13であっても登りになるとAFR12.8辺りになって失火してしまうというのは突き止めたので平地で13.5辺りにしとけばいいんじゃないのと考えてたんですけど、よくよく考えたらちゃんと燃焼させるにはFIの薄さ濃さだけじゃなくて点火角度やドエルタイムなんかも変えてみないといけないのかなーってちょっとずつイジってたんです。でもなかなか正解が出ない(その日はよくなっても別の日に発生したり)ので頭にきてイグニッションコイルを交換してみることにしました(現実逃避)。
995kmでショップに到着。スズキ純正のエクスターR5000とオイルフィルター交換してもらい、初回無料点検(&チェーン清掃+給油)していただきました。作業時間は1時間弱。出したオイルの中に銀の細かい粒子が混じってましたが、これがエンジンがあたりが付くまでの削れた金属その他だそうです。写真撮ってなかった。。