新車時からだけどウィンカー、特に右が反応が異様に悪いのでリレー交換とか色々試してたけど決定打にはならず諦めてた、が、バロンの工場長にアース不良起こしてるんじゃね?と言われて調べたら純正にアース無かった、、え?配線図にも基部あるけど接点無し、いいのか?社外にも無かった。じゃ作るかと言うことでバッテリーまで配線してテストしたら反応完璧になりましたとさ!AC/DCがロックバンドの認識程度なので電子系はマジでワカラン '14~純正サイレンサ手に入れたので気分転換に交換。ボルト位置は全て同じなのでポン付けです。パイプ径も一緒。特性は'10純正と全く同じだった。デザインはかなり良いのでそこは大当たり。排気 ・・・
整備をしてきた中で気になっていたキャブレターの同調について、簡易同調ツール(笑)を用いてやってみました。 組み上げた際には自分なりの感覚でアイドリングの調整をしており、実際のところ回転数や吹け上がりも安定していたので問題なさそうでしたが念の為やってみます。 ただ、バキュームゲージなんぞ持っていませんので、今回は同調ツールを自作しました。(ググったら出てきた 前後バンクの同調を取る(絶対値ではなく)という意味では負圧計は不要!との考え方ですかね。かしこい。 ツールはホースを板に固定して中にエンジンオイルを入れただけ、余り物を活用して製作費は300円!一応コックも付けましたw 前後バンクの吸い込 ・・・
理由先日、イグナイター電子部品を交換し始動OKだと思っていたが別の日に走行試験に出かけようとして突然メインキーONにしていも電源が入らずヒューズBOXを触っていたら同じ状態を再現したので原因特定をする事に・・・原因イグナイター、ヒューズBOX、メインライト内部のメインハーネスと接続するキーassy周辺のコネクター内部の250型 平型ギボシが合計10カ所破損。 利点・コネクター内部のギボシは破損しないと勝手に思っていたので改めて電気系の故障を特定するのは大変だとわかりました。・時間はかかるが故障の時の対処の仕方を考える様になりました。・エンジン始動OK 走行後エンジンが高温状態で再始 ・・・
友人がホンダのメーカーオプションのアンダーカウルをつけていたので、かぶらないようなこちらをチョイス。見た目がスパルタンでカッコよくなりました。ヨシムラのマフラーと一緒につけて大丈夫でした。
車体がキュッと引き締まったみたいに、乗り心地がすごく良くなります。高速道路などで長距離を乗ると振動で手が痺れる感じがあったのですが、パフォーマンスダンパーで解消しました!これは凄く良いですね。驚きました。
ノーマルサスだと高速道路の継ぎ目やちょっとした路面の凹凸でリヤサスが跳ねて落ち着くまでに時間がかかると思っていたのですが、こちらのパーツで解消しました。乗り心地がワンランク良くなった気がします。
異常発熱して故障疑いのあるレギュレータを交換しました。 交換部品についてはAmazonで純正品が売っていたので、注文の翌日には届きました。壊れやすくてよく出るパーツだからストック多めなのかな…。 ちなみに、今回レギュレータが壊れた際にフレームの塗装が溶けたのと配線を覆うチューブも若干やられましたが、中身のコードは大丈夫でした。 交換後は電装類問題なし、充電電圧も14V以上あるのでOKです! 片肺問題は未解決…
復活に向けて動いている中、ずっと見て見ぬふりをしていたコイツに取り掛かることにします。 こちらは5年間近く放置されてガソリンが変質、酷く固着していたタンクキャップです。 当時鍵も回らず鍵が捻じ曲がるような状況で、取れたあとはなんとか潤滑剤で動くようにはなっていました。 しかし、内側がかなり汚れており腐りガソリン臭もしていたため、ここで綺麗にしておきましょう。 各部分解して洗浄しますが、ゴムパーツが結構使われているため溶剤の使用は気をつけて行います。 グリスアップして動作を確認すると、気持よくカチャカチャ動くようになりました。
先日オイル交換した際にちょっと入れすぎたかなーと思っていたのですが、ちゃんと点検窓をみるとやっぱり多かったです。 初めてのオイル交換で調子に乗って入れすぎましたw オイルを少し抜くのにドレンボルトは外したくないので、上抜きを試してみます。適当なチューブとオイルチェンジャーを使い、車体を手前に倒し気味にすることで無事抜けました。 いやー、お恥ずかしい🫣
2023/08/18【Fブレーキマスシリ交換】ミルウォーキーの小森社長に教えて頂きました。 【タコメーター取付け】ミルウォーキーで留守番しながら工具をお借りして取付けました。
まず、基本的に「バッテリーが弱っている」という根本的な原因があって、セルが回らない状態ではあります。でも、「昔はこんなにヤワなバイクじゃなかったんだけど」という記憶。20年以上経過したバイクなので、ハーネス劣化など色々と電圧降下の要因はあります。うん、オーナーと同じですｗ かと言って、乗りたい時にセルがまわらないのは超ストレスで、オーナーの特権（責任とも言う）で邪道的な対策です。 とりあえず偶然にもスタートスイッチ2回目は必ずセルが回るようになりました。まあ、結果オーライという事で。
中古で結晶塗装のヘッドカバーが格安で手に入ったので交換しました。なぜかヤフオクで相場より安かった。届いた品物も綺麗でした。ついでに年数も経っているのでヘッドカバーパッキンとプラグホールパッキンも交換しました。ヘッドカバーよりガスケットパッキンのが高くついたのはご愛嬌!笑走行距離40,000kmぐらいですがニンジャ系ZRX系に多いカムのカジリもなく良好でした。バルブクリアランスは今回省略。
なんかパーツひっくり返してたら画像のものが出てきました。ジョルノクレアのレギュレーターです。過去にHID対応する為に全波整流化する為に持ってたんですが、結局保管したままですね。ジョルノクレアだけは単相全波整流式を採用していて、発電機の出力を有効に使える為、充電性能が二倍になります。これを他の車体でも可能にする為にコイルを直列にしたり、カプラー変えたりして、HIDを使っててもバッテリー切れをしないようにしたんですね。2ST時代はバッテリーなくてもキックでエンジンかかって走りましたので、こういうの使ったり、バッテリーなしカスタムしたりして遊べたものです。現行FI車はバッテリーがないとECUが機能せ ・・・
フロントウィンカーをポッシュのエアロストリームウィンカーに交換。取り付けに際して専用マウントステーと両面テープ、ホームセンターで売っている座金を使用しました。サイドラジエーターのスリットのおかげでカウルを外すことなく取り付け出来ました。
今回LED仕様の基本です。通常のバイクって電球で15Wくらいあって、LEDは0.5Wくらいなのでワット数だけでも30倍くらいあります。このウインカーなどは4つで何Wとか決まってるので、全部で60W必要だったらLEDに変えると2Wしかないわけで、当然誤動作します。ウインカーがつきっぱなしになったり、ハイフラと言って高速で点滅したりするのは、対策しないでLEDにしたり、ウインカー球が切れたりした時にワットのバランスが崩れる為に起こる事象です。これを解決する為に、ウインカーリレーをLED用に変えてあげる必要があります。抵抗を増やして誤動作させないだけなので、結局は電圧は減らず、省エネにはなりません( ・・・
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