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純正のバーエンド、手回しは無理です!電動でやっとこさネジを外すことが出来ました😅(ショックハンマーもダメ)外れればこっちの物!上、下?試行錯誤しましたが上で落ち着きました😄断然、純正より見やすいのでスタイル含め◎の作業でした!取り付けたものデイトナ ハイサイダーバーエンドミラー ×2バーエンドミラーアダプタキャップボルト ×2約25,000円位かかりました
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純正のバーエンド、手回しは無理です!電動でやっとこさネジを外すことが出来ました😅(ショックハンマーもダメ)外れればこっちの物!上、下?試行錯誤しましたが上で落ち着きました😄断然、純正より見やすいのでスタイル含め◎の作業でした!取り付けたものデイトナ ハイサイダーバーエンドミラー ×2バーエンドミラーアダプタキャップボルト ×2約25,000円位かかりました
何とか最終局面近く迄辿り着いてきたように思います。前回はノーマルエアーフィルター仕様にイリジウム8番ギャップ1.1ミリで大分、バランスが取れてきた所でした。今回はショーライバッテリーを電圧安定化と軽量化を狙い装着しました。そこに純正置き換えエアーフィルター&ギャップ1.2ミリとして、パワーアップ仕様(場合に依ってはパワーダウンも有ります)に持っていきたいと思います。問題は上記、ノーマルインジェクションでは燃調が薄く、高効率や置き換えエアクリ使用等の仕様では燃調が薄くなりがち、プラグ電極が白化に近い状態です、当然燃焼室も同様かと。(エンジンの個体差?、装着パーツとの相性?かと思う、なので上の回転 ・・・
コルビンシート裏補修の続きで、純正のクッションゴムは手に入らないので、何かのクッションゴムで代用しています。前回から、試行錯誤して得た情報としては、・クッションゴムはボンド貼付けのみだとズレる。(純正はピン留め)・純正サイズより小ぶりのものでないとキーの開閉ができない。・クッションゴムは無くても装着可能ですが、シート本体またはカバーに擦れが生じるようです。・2枚目の写真、左側は前回使用した車のドアクッション用を代用しましたが効果が薄く感じましたので、右側のボルト付きクッションゴムを今回使用しました。
シート裏面のフレームに当たる部分に高さ8㎜のクッションゴムがピン止めされていますが、黄色〇箇所はゴムが劣化し、中央部分の2か所のゴムは無くなり直接フレームにシート地が当たり擦れていました。(パッチ処理と汎用のゴムスペーサーを貼り付け処理)テール部分に隙間用のスポンジを貼り付けました。(赤ライン)金具部分の両端のクッションゴムも劣化してひび割れていたので汎用のゴムスペーサーに変更しましたが、大きさが合わずシートロックできなくなったので手持ちのゴムカバーで代用しています。(写真なし) コルビン ガンファイターシートで乗車した個人的な印象は、見た目は純正と比べてアンコ抜き状態に見えますが、幅広になり ・・・
FCRMXオーバーフローガソリンタンク割(ガソリン漏れ)レギュレクチパンクに続き、フォークのオイル漏れ。 えー。やったことないっす(笑)ま。何とかなるっしょ。 ということで。スタンドはビールケースじゃ高さ足りなくてベニヤ2枚追加。 キャップがアホみたいに締まってて、インパクトでも緩まず。パイプレンチと巨大ブレーカーバーで。シールの打ち込みは塩ビパイプ(雨樋)油面調整は、キャップから規定値まで測ってアウター下げて、オイル溢れるまで(笑) 左は2.5時間。右は30分(笑)ということで。やっと乗れます。
コルビンのガンファイターを装着してみました。20数年前のZZR1100発売当時から、シングルシート風の武骨なデザインのカスタムシートとして興味がありました。まだ、現在も新品で購入できるようですが(納期数か月待ち状態らしい)、今回は某オークションで落札したユーズドモノです。裏面底のシート両端の擦れ箇所をシートパッチで貼り付け補修後、装着しました。通勤で使用していてるので、今後、純正シートとの違いを試してみます。
元々付いていた、タンクキャップのブラック色が粗かったことと、今回、表面に深めの傷がついたので純正部品のタンクキャップと交換しました。・キーシリンダーは付替えるだけなので裏の＋4本のネジをを外し本体を外します。・極小のネジやバネ、ボールが一緒に外れますので注意してください。・蓋部分の裏側の部品の配置が分かりずらかったです。別に購入したタンクボルトのチタン焼き色タイプに変更し、乗車姿勢からのタンクの見栄えが一新しました。
フロントフォークのダストシールと前後タイヤバルブ交換の予定だったがオイルシールまで交換することになった。オイルシールは用意していなかったので作業は2日になってしまった。2日とも暑い中の作業だったので実作業時間は6時間ほど掛かってしまった。ビード落としとオイルシール外しに手間取ってしまった。
この暑い時にパンクが発覚。元々フロントタイヤも交換予定で購入済だったので作業した。タイヤ外しは簡単だったがチューブを?めるのが大変だった。チューブレスはビード落としが大変だがチューブはバルブ位置に収めるのにコツが必要だった。暑ささえ無ければ1時間で終えただろうが倍の2時間程掛かってしまった。
リアサスのリザーバータンクホースのアルミ地が車体色に合わせる感じで黒い網掛けのカバーで被覆しました。このカバーはGPZの時もやっていたので簡単にイメチェンできると思います。
前回、スクリーンの取付ボルトをブラックの6角ボタンヘッドアルミ製に交換していましたが、スクリーンの脱着を数回繰り返したため、アルミ製だと6角の凹部分が削れてきたので、NinjaH2の外装に使うソケットボルトM5×20㎜ブラックを購入して取り付けました。この純正ボルトはハーフカウルを留める箇所にも使えるので重宝します。
右側のダクト網のガタつきが購入当初から気になっていました。カウルを外すのが面倒なので両面テープやボンド系などで表面で試しましたが網の端部分が変形して切れてしまったので中古部品を購入し、カウルを外して取り付けることにしました。※純正部品は廃盤でした・・。中古部品なので、黒スプレーで綺麗にしてから作業始めました。
ハリケーンのハンドルスペーサー(高さ3センチ)を装着していました。ノーマルハンドルのタレ角は同じですが、スペーサーの高さ分ハンドルの持ち手部分の傾斜が急角度に感じていました。今回メーカー不明の高さ調整できるスペーサー(3枚分で1.3cm)を装着してみると傾斜は緩く感じました。1枚目の写真左側ハリケーン、右側メーカー不明スペーサー。・ハリケーンは若干手前で3cmの高さ(ハンドル角度が若干急傾斜ぎみ)・メーカー不明のスペーサーはノーマル位置で1・3センチ分の高さ。※ハリケーンから変更するとハンドル位置が遠目に感じますが角度は緩く感じます。メーカー不明のスペーサーで当分試してみます。
車両購入時から、ZZR1100のタコメーター0~6部分が暗いのが気になっていました。(○枠)部分的に切れているのでは?ということで、メーター用電球のLED化しました。
15年乗ってるsc40に、インジケーター取り付けてみようと安価な海外製品を注文した。アイ○ロのOEM製と思います。説明書は英語で意味不明なので翻訳アプリを利用して日本語に。アイ○ロ製と同じでした。いろいろ調べたが、これを取り付けたレポートが何処にも無い。
ウインカー球のみLED化にしました。元々、POSH製のスモークウインカー(車体一体式)が装着されていて、車検もOKとのことでした。各ウインカーカバーは＋ネジ1本を外せば簡単に外せますので、球の取り換え作業は数分で可能です。しかし、ハイフラ現象ありでLED用リレーを途中でSHOPに購入にいきました。
右側のアッパーカウルとフレームをとめるネジ穴(凹側)がナメました。まず、手頃な修復キットでやってみました。ボルトが多少削れますが、ガタつきもなく修復できます。今後脱着を繰り返す部分なので、根本的な修復にはなっていないような・・・応急措置的な修復ですね。
先日のセルスターター(モーター)からの異音発生後、モーター換装が完了しました。画像の本体がモーターアッシー、左のプラスネジは曰く付きの過トルク締結ネジ!浸透スプレーをかけて数日間置いていたので、逞しい極太長工具で何とか三ケ所無事になめることなく緩みました。作業は左右フレームカバー取り外し、配線やパイピング等も可能な限り一旦取り外しました。(車体右側)車体左側の白いモーターコネクターを外してから、車体右側より緩んでいるプラス三ケ所を外してモーターアッシーを引っこ抜くだけです、コツは少しずつモーターアッシー先端のOリングを緩ませながら車体右側から取り外します。取り外すとエンジン側の内部はグリスまみ ・・・