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2年程、乗らなかったFZXを車検に通すため整備していたところ、ガソリンコックが固着してエンジン始動しませんでした。春の純正品オフをされていたので、利用しました。まだ新品有るのですね。中古も考えましたが、ゴム類の交換必須なので新品にしました。webike、ありがとうございました。
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2年程、乗らなかったFZXを車検に通すため整備していたところ、ガソリンコックが固着してエンジン始動しませんでした。春の純正品オフをされていたので、利用しました。まだ新品有るのですね。中古も考えましたが、ゴム類の交換必須なので新品にしました。webike、ありがとうございました。
嫁号になった25Rを足着き重視で車高短仕様に。4RR用に買ったAERAの車高調は上げ方向には使えなかったので嫁号の車高下げに使います。リヤを2cm下げたんでフロントも1cm突き出してバランス取りました。これで嫁も安心かな?
セルボタンを押しても クランキングしない事が再発。一度、スタータークラッチを清掃する事にした。 オイルを抜きます。オイルを抜いたら ドレンボルトを取り付けます。 スプロケットカバーを外して、シフトペダルを外します。クランクケースカバーを外します。ジェネレーターローターを固定して ナットを緩めます。特殊工具を用いて ジェネレーターローターを外します。クランクシャフトから キーを、外します。ダンパーAssy、スターターアイドルギヤ、スタータークラッチギヤを外します。
購入時に 年式的に当然プッシュキャンセルではない。気に入らなかったので ZX10用をオクで落としたが それはそれでハザードスイッチが無かったのが気に入らない。なので左スイッチボックスの前後をスワップして仕様変更して使っていた。 よって チョークレバーのアレ(正式名称を知らない)が都合2個あるが経年劣化でどちらもボロボロで役に立たなかった為 ゴムのブロックから適当な型に切り出して レバーが固定出来るようにしていた。純正と同型に切り出せても スプリング用の穴を開けるというか掘るのはまず私にはムリ。 最近は それもすり減って来て微妙な感じになってきたのでネットで見つけたヤツを買って見た。
若い頃、32タイプMに付けていたDefi BOOST V.S.D.を再度手に入れたのでカタナのスクリーンに表示出来るようにしてみました。 取付自体は至ってカンタン12v電源取って、燃料コックの負圧ホースにセンサーを割り込ませるだけ サージタンクからではなくキャブレターのインマニから負圧を計っているのでそのままだ吸排気に合わせて数値がかなりバラつきます。途中にエアーバルブ(熱帯魚のプクプクで使うやつ)を設けてエアー流量を絞って調整しました。
CT181改 ハンターカブ久々のカスタムです以前にスポークホイールのまま、ブレンボキャリパーを装着しましたのでチューブレス化に関して当然スポークホイールで検討純正ホイールをチューブレス化する方法も有りますが面倒なのと定期メンテが大変そうなので断念そこで目を付けたのがTWR製チューブレススポークホイール某ヤ◯ーショッピングのセールとクーポンでかなりお得に買えましたホイール自体はかなり前に買ってたのですが時間が無かったのと、チューブレスタイヤに何を選ぶかで迷ってましたメインは通勤兼オンロードツーリングなのでミシュランのパイロットストリート2 80/90 17 チューブレスタイプにしました高速走る事 ・・・
林道へ行くため 林道ホイールに交換します。 あらかじめ使う工具を用意します。・スピンナハンドル ソケット27mm・トルクレンチ・マイナスドライバー(チェーンテンション確認用)・10X12 スパナレンチ 2本・5mm ヘキサゴンレンチ・マイナスドライバー 車体をジャッキアップします。チェーンアジャスターのロックナットを緩めます。左右共に緩めます。
GSX-R1000Rのオイル交換(^^) って言っても、距離は1600km程度(^^;まさか距離よりも期間が長くて替えるとは(^^; サーキット走行後、ツーキングでしか使用してなく、完全なシビアコンディション(^^; で、ここ1週間は完全停止だったので、冷感のままオイル抜きます(^^;
ビード落としが肝です。1) 1周タイヤの隙間にレバーを挿して下に押し下げながら556的な潤滑剤をスプレーします。2) 2周目はタイヤをレバーで下げながら、もう1本使ってビードを持ち上げる方向に挿しつつ上げるのではなく手前に引っ張るイメージで押し込んで更に1周させます。 3) 3周目あたりで少しづつビードが下がってきたような感じになるので、ビードに挿したタイヤレバーごと全体重をかけてビードを落とします。※この感覚は文章化難しいのでYoutube等見ながら自身で体験してみてください。4)あとはタイヤレバー2本でビードを上げていきます。※男ならリムガードなんか使わずガシガシ直にやるべし!(笑)気づい ・・・
ブレーキOHに伴い、ローター交換。パット交換して軽く試運転するとローターに偏摩耗による当たり跡が現れたのでローターも交換する事にした。次いでにスピードメーターギヤBOXも筐体に亀裂が在ったから交換。ケーブルも外して清掃グリースアップ。クラッチケーブルもグリスアップも行った。取付けボルトも手入塗装を行いマニュアルに従ってロックタイト塗布し指定トルク1kg/cmで取付け、アクスルは6.5kg/cmで締付を行った。現時点では、パットが馴染んでいない為、効き具合に変化は感じられていない。後輪も入荷次第に購入して交換予定。
走行約49,000kmでワイヤーが調整限界になっていたので、そろそろ寿命かな?と判断しクラッチを交換しました。整備マニュアルに従ってディスク、プレート、ベアリング、スプリングの4点セットで交換。初めてなのでおっかなびっくりでしたが、ガスケットを剥ぐのが面倒だった以外は特に問題無し。 ……しかしながらディスクは減っていたものの、まだギリ使える範囲。あれ?と思いながらも組み上げたのですが、案の定ワイヤーギリギリなのは変わらず。 うん、これ。ワイヤー伸びてるだけでしたね……
林道でハードにクラッチを使用しているので、クラッチワイヤーの調整代が無くなったので、クラッチレリーズの位置調整をします。 ブレーキペダルの軸になっているボルトの抜け止ベータピンを抜いて ボルトを抜きます。クラッチカバーカバーを外して クラッチカバーを外して プレッシャープレートのセンターのナットを緩めます。
アドレスに付けたホムセン箱ですが、タンデム時にフタの出っ張りがゴリゴリ当たるのでバックレストを作成してみました。 材料はダイソーのクッションマット、EVA素材なので雨にも紫外線にも強く接着剤も使える優れものです。